Nop, la prise marron







Bosch/ Walbro ou d'origine.
Walbro sur 1.6i 90ch.

Le pré filtre que tu as retirer se nettoie ou se change par du neuf.
Le filtre de la pompe se nettoie, parfois peut se changer s'il est démontable.

Se qu'il faut prendre c'est la valeur de résistance de la pompe.
Pour comparer avec du neuf.

La pompe doit toujours être accompagné de son pré-filtre pour bien prendre l'essence
tout en bas du réservoir, cela fait une sorte d'éponge/ mini réservoir.



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C'est à dire ?
Tu as pas/ plus de puissance à partir de quel régime ?







Essaye une pompe neuve voir.







Sa fera large le boulot.
Reste à la mettre dans le socle.





Je ne sais plus, cela fait longtemps que j'ai pas eu un 205 sous la mains !
Il faudrait que [Jbay] sois là pour dire oui ou non, je vais le texto.
Apres, 20ans au sec.... hum hum






Il faut faire un diag voir se que c'est.

re! bah a tout les tours, avant c'était plutôt vers 4000tr/min, je l'ai changer cette apres-midi, j'ai pas fait d'essais routier, mais ça clairement moins de bruit! j'arrivais a entendre la pompe, que je m'arrêter pour pissé, la j'entend peu l'amorçage, elle démarre mieux, le voyant ne c'est pas encore allumé, je l'ai reçu en milieux d'après midi.

c'est une IH comme les tracteurs, sur le site c'est écrit hi lol

j'ai recup pas mal de dépôt noir, j'espère pas devoir démonté le reversoir plus tard, en tout cas, le filtre la ce démonte, et Jai un clapet anti retour dessus, j'aurais du prendre une photo, je suis pas trop telephone...

j'ai commander une rampe d'injection de 206 sedan (moteur NFU), y'a les injecteurs sur la photo, au pire j'en aurait pour 37 balles dans l'os, au mieux j'ai des injecteurs a pas chère et j'ai regarder, y'a que 9 grammes/minutes en plus sous 3 bars, avec le green est l'écope, y'a rien de trop je pense, au pire je repasse en capsule d'origine, sachant que j'ai viré la cale en alu du papillon

je vous ou te tien au courant demain PF, pcq je sais que tu me lis.

pour les pieces de 205, y'a eu des mains basse, j'ai recup le calculateur, fait chier j'avais un pipe d'adm TU double corps en Z1, ou le Z1 est sur la 205, je sais plus, en tout cas, le carbu venait d'une BX 1900, le pistons était bombé sur le k1g, c'était un commercial a la base, c'était super nerveux, maintenant je suis en 1600^^ et légalement^^ sinon j'ai pas bcp d'alerte sur la XS

sinon tu truc de diag ,ça coute un bras j'imagine, non?

salut, ça fonctionne mieux, le voyant s'allume encore un peu, mais c'est plus rare, j'ai acheter des injecteurs orange de 16s, mais ils sont trop court d'un bon centimètres, je pensé que c'était les mêmes^^

pour la ligne, ça fait pas énormément de bruit, moins a l'intérieur même, un peu plus au cul, y'a une petite fuite au cata, j'ai pas vraiment senti de différences, après on est loin du diamètre 50^^

et j'ai changer la jauge a huile aussi qui ma bien repeint le moulin et bien fait flippé par la même occasion

La jauge à huile qui se barre, souvent c'est qu'il manque le joint dessus. Sinon ça signifie quoi une jauge qui se barre sur un TU? Trop de pression ?

Ok pour le régime, le problème de manque de puissance est donc sur toute la plage de régime actuellement.

Tu as des photos de la nouvelle pompe ?





Du dépôt noir ??
Du dépôt noir au fond de ton réservoir de carburant ? Fait des photos
Qu'est-se qui à un clapet anti-retour ? ta nouvelle pompe ?






Tes injecteurs d'origine se teste en Ohms/ continuité/ débit/ les joints internes se changent/ et ils se nettoient
ouvert sous 12v et fermer





Reste à 3.5B/ 4B.
Surtout si tu as retirer la grosse cale aluminium du volet laiton du papillon (et boucher les deux trous).
La cale alu, l'idéal est de la conserver mais de la rectifier à 70/80% de son épaisseur, pour garder une
petite souplesse à l'ouverture.



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C'est Diagbox/PP2000/ Lexia.
Çà vaut +/- 50/ 70Euros actuellement sur le web, en version craqué.
(c'est pas de l'origine PSA donc).
Il faut un PC portable sous Window XPpro.
Il me semble que moi j'ai le boitier en origine PSA, se qui est rare.

Il serait bien de savoir pourquoi le voyant s'allume.
Au lieu de tout changé
Pour savoir si ya un soucis ou une butée de lambda d'enclenché.


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Bien tu as peut-être trouver ton soucis
Sa remarche mieux/ normalement ?







Les injecteurs de TU5JP4 orange sont des Bosch EV6 de taille moyenne, donc effectivement sa convient pas.
Il peuvent aller uniquement avec des rallonges, mais bon, c'est pas terrible




L'intermédiaire 50mm fait plus de bruit effectivement, surtout s'il englobe un décata avec.

Mais sinon, côté perf,
La 90ch à pas besoin d'un intermédiaire de XSI/ S16 en 47mm, ou d'intermédiaire en 50mm.
L'intermédiaire d'origine en 41/43mm ne bride pas (sauf si ya le PF dedans).

(Regarde en vidéo YouTube comment je marche avec l'intermédiaire de 43mm et le silencieux d'origine
à la fin avec mon bloc V1/ V2 de 130ch).





Ton reniflard déporté est pas bouché ou sa durite est pas plié ? (si oui = sur-pression dans le BM).

Ta jauge doit pas partir en l'air, elle ne doit pas sortir de son guide.
Et idem : le guide de jauge ne doit pas bougé du BM.

Ta jauge était HS pour sortir du guide ?









Yes, donc pas bon.

salut, oui pour la jauge, il y avait plus rien qui rentré dans le tube, oui la pompe a un clapet anti retour, j'ai soufflé dedans.

non j'ai pas pris de photo de la pompe, c'est celle ci

https://www.bpsracing.com/pompe-essence ... t-106.html

oui y'a un peu de dépôt noir, mais rien de méchant, je vais essayer de démonté la sonde lambda, voir si elle est propre, sinon elle a Lair de bien fonctionner

salut, merci pour les rallonges, je savais pas que ça se faisait, c'et pas top, mais j'irais en chercher demain chez mk6.

le démarrage a froid est pas top, le calculateur joue pas sur l'avance a l'allumage j'imagine, elle cafouille pendant bien 5-7 minutes comme si y'avait des ratées d'allumage, et d'un coup ça tourne rond, je sais pas si c'est normal?

Le calculateur joue sur le régime du ralenti en fonction de la temperature moteur.
L'avance est fonction du régime ce qui explique ton démarrage laborieux.
Ton calculateur a été modifié ?
Vérifie la résistance de la sonde de température moteur : 2700-3000 ohms à froid
270-300 ohms à chaud (80 °)

salut, ok, je vais les test demain, non le calculateur est d'origine, il me semble que les deux sondes sont verte, faut que je re regarde, et en principe y'a pas une bleu et une verte?

En effet, il y a une sonde bleue et une verte.
La bleue est pour le tableau de bord ( indicateur de température et
voyant d'alerte)
La verte est pour le calculateur.
Tu peux nettoyer l'actuateur de ralenti.

je l'ai déjà nettoyer quand j'avais refait le joint de cucu, y'a genre 2500 km, je vais voir demain pour les sondes et en commander une bleu, comme ça après peu être que l'aiguille de température restera vraiment au milieu

Ok.





Effectivement, un clapet externe donc (car les pompes peuvent en avoir un interne aussi), j'ai le même que toi,
mais placé ailleurs.
Se clapet d'origine s'ouvre que à partir de 2.7/3b.
Donc si tu peut souffler dedans, clapet démonter dans la mains = il est HS.






Ok, je vois c'est laquelle.
C'est une origine.
Elle ressemble fortement à celle de 406 coupé 2L et V6 194/210ch.










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Nouveau problème ?

Non le calculateur joue pas dessus, en cartographie normal.
Sur le régime et l'injection selon la température moteur là oui.

Mais infiné,
selon la température moteur (sonde culasse dans l'alu de la culasse), le régime de démarrage à froid change,
et il joue donc sur l'avance d'allumage qui donc change entre 900trs-min et par exemple
à 0° : 1500trs-min en démarrage à froid.







Non c'est pas normal.
Change ta lambda par une autre d'occasion voir.



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Lorsque l'aiguille est au milieu, tu es normalement à 90°, et au cran au dessus 100°.
Le ventilateur se déclenche à 97° et se coupe à 92° ou 87° sur la version non clim.
Donc rien d'anormal d’être au cran au dessus de celui du milieu, surtout en ville.
Cela dépend du type de radia que tu as, ainsi que tu type de LDR que tu as.
A savoir que le bloc TU5 fonte chauffe bien plus que le bloc TU3 ou TU1 aluminium par exemple, se qui est normal.

salut, bon j'ai bien 3000 ohm sur la sonde de temp, prise verte, j'ai pas mesure a chaud, mais ça va mieux la au démarrage avec les nouveaux injecteurs

j'ai démonté la sonde lambda, elle était toute blanche, et les ouvertures dessus presque bouché, du coup nettoyage et j'en est commander une d'occase, on est jamais trop prudent.

j'ai pas fait de test sur route, sauf lundi quand je suis aller chez mk6, bah elle déconne toujours, moins quand même, je vais ouvrir un peu la traverse demain, pcq y'a vraiment aucune ouverture au dessus du radiateur, sinon elle tourne vache mieux a froid, au ralenti.

ah oui, elle fonctionne comment la capsule de pression d'essence? pcq le petit tuyau dessus est vachement sec, je pense pas qui y'a une prise d'air, mais bon, faudra que je change ça, et je confirme, les rallonges c'est pas TOP^^ je vais mettre quelque photos

Bonjour,

ta pression d'essence varie avec la dépression à l'admission.
Le régulateur est réglé à 3 bars pour une dépression nulle.
Au ralenti, papillon fermé la dépression est maxi soit 0,6 bars
on a donc la pression d'essence 3 - 0,6 =2,4 bars.
Papillon ouvert on a la dépression mini soit 0,1 bar
la pression d'essence est 3 -0,1= 2,9 bars.
Ce sont les 2 valeurs extrêmes de la pression d'essence pour un régulateur calibré à 3 bars. En fonctionnement la pression varie en permanence suivant les conditions de roulage.
Un essai peut être fait en débranchant la durite du régulateur et en bouchant
celle-ci par une pige de diamètre adéquat.

QUESTION : a votre avis pourquoi avoir mis ce système sur les voitures?

a votre avis? vous pouvez me dire "tu" pour le débit d'essence j'imagine, pour tjs avoir les 15gr d'essence

c'est bien pour ça que je pense que ça pourrait venir de ça aussi,

après la lambda été bien sale.

les lambda saxo 106 sont standard j'imagine, après c'est le calculateur qui fait le boulot, j'ai 4 ohm entre les deux fils blanc, bref peu être quelle fonctionne bien ce soir, faut juste que je test, et que je tire dedans


15 gr dair pour un gramme d'essence et 17 gr dair pour les poils a fioul si mes souvenir sont bon(du lycée agricole)

C'est cela.
Ont dit que lambda 1 = 14.9 d'AFR, donc 14.9/15gr d'air pour 1 gr d'essence
au SP95 (le vrai qui existe plus) et SP98.
Après c'est variable, c'est jamais fixe, c'est justement le problème de lambda1.
C'est Variable selon pas mal de choses.

Lambda1 pour les autres carburant diffère (SP100/ SP105/ SP110, ou E85/E85 sur octané, autres)


Avec nos Lambda courte bande d'origine,
la chance c'est qu'on à de la marge avant une correction précise.
Ont tourne riche par rapport à des moteur récent âpres 2000, comme les VTi/ EB-EP Puretech.
Sur ces blocs récents, lambda1 sur un bloc préparer nous rendrait trop pauvre automatiquement, et cela serait dangereux.
Le programme d'injection du calculateur cherchant toujours a nous faire être à lambda1.
Il faudrait donc modifier la cartographie du calculateur, celle de la lambda (valeur de base/ correction/ etc..),
pour un réglage au top.

Cependant,
je peut t’affirmè que sur mon bloc V1/V2 je faisait déjà H24 des butées lambda.
Soit en butée base, soit haute.
Ma cartographie lambda à donc été toucher par la suite sur mon MP5.2.


Sur un bloc préparer, il est toujours bien d'avoir +/-13.5 au lieu de 14.9 au SP98, et à l'E85 8.7 au lieu de 9.7.
Selon les régimes, la charge.
Après à l'E85 c'est différent je trouve, on à plus de marge entre trop pauvre et trop riche.
Selon les régimes, la charge.

Il faut un analyseur de chaleur et faire chauffer le "cu" de la sonde avec un fer à souder, et ensuite
analysé se que sa sort avec le Ohmmètre, pour avoir les infos dans les règles de l'art et pas avoir de mesures faussé !
De cette manière, ont à l'évolution en Ohms 5° par 5° de la sonde.
Ont peut donc comparer avec une neuve et son datashit.
















Blanche c'est normal, moi aussi c'est comme cela
Par contre, effectivement elle à trop de dépôt dessus.

Tu nous diras se que cela donne avec l'autre sonde d'occasion de brancher pour voir.
Même sonde à l'air libre.
( Ne la garde pas dans la main elle brule très fort, ni posé sur un chiffon il crame, à cause du réchauffage de la sonde)






Tu estime que tes injecteurs d'origine seraient bouché ?








Comme à dis Jacques.
Après ya juste en réel un peu moins de dépression donc ont à jamais
vraiment 3Bars à toc, mais moins, genre 2.8/2.9bars.
(La capsule d'origine peu se retaré jusqu’à 3.7b, dépression off).

Gaf :
Ta durite qui va de la pipe d'admission au capteur de pression d'admission doit être en TBE !
Sinon les infos du capteur de pression d'admission (MAP), qui sert pleinement à l'injection sont tronqués.
Tcheck cela.
Si le capteur de pression d'admi est à l'air libre ya 40ch de moins







Je trouve cela même dangereux, je déconseille toujours.

salut, le tuyau pour la pression qui va a la capsule ouais, il est dur, pas sur qu'il soit super étanche

oui, j'avais un injecteur qui faisait de toute petite bulles d'air au nettoyage en la ferraille et le plastique

la sonde de température doit être a changer, y'a des changement de régimes quand la l'aiguille de la sonde dépasse le premier carré, au milieu du quart on va dire.

j'ai fait trempé l'autre sonde 24h, je vais aller la monté.

sinon je pense que le mélange et trop riche maintenant, je vais surement remettre la capsule d'origine a 3b , elle part pas comme avant, quand j'ouvre le pap, surtout en bas régime, après c'est normal, les injecteurs sont plus gros

si je pouvais avoir la capsule sans redémonté la rampe, ça m'arrangerais bien^^

Pour ma part, mes 2 sondes lambda que j'ai viré récemment n'étaient pas du tout blanches comme vous, elles étaient plutôt marrons/noires!