Je me suis creusé la soupière pour savoir comment faire et en fait le principale problème qu'il se pose c'est le fait de faire des empreintes avec un diamètre plus grand que la soupape.... Le plus propre c'est l'usinage à la fraise, mais il va falloir être minutieux ça va faire des photos intéressantes...


Pour la peinture Oui je pense comme toi, j'espère que ça sera durable, je vous donnerais mon retour d'expérience quand j'aurais roulé quelques temps avec... J'ai hâte

C'est vraiment superbe tout ça.

Concernant les bagues de train AR en bronze, mon expérience m'a fait arrêté cette pratique. Maintenant je met 3 roulements comparable à l'origine par côté (6 roulements) avec un graisseur par côté.

Merci

J'ai hésité à faire ça... mais l'avantage des bagues en bronzes c'est qu'a aucun moment tu vas marquer les portées du train ou de la jambe....

moi j'ai essaye bague delrin de moteur babin

malheureusement au bout de 10 ans un coté est bloqué (en meme temps 2 ans sans bouger ca a pas du aider)

10 ans c'est déjà pas mal !

j'ai voulu essayer les bagues , mais niveau mouvement du train je suis pas convaincu. c'est un mouvement pivot , mais avec les barres de torsion ça prend des contraintes radiales... à voir avec le temps et les graisseurs

Il lui faudrait un autre type de roulement, quitte a modifier la structure du train...
Je comprend pas cette conception d’époque, ptetre révolutionnaire mi/ fin 80, mais un L avec
des cage, nan, sa tient pas c'est logique.. je comprend pas pourquoi ils ont fait cela.
Tu sait quand tes ingé ou même en recherche donc encore au dessus que sa va pas tenir...
Si de base déjà yavai eu une ranger de plus, ou alors s'ils auraient été 2 fois plus épais...

C'est claire que déporter l'axe de travail des roulements avec le bras c'était pas viable dans le temps...
3 raisons pour moi :

- Faible coûts de production (système simple)
- Liberté de mouvement entre les 2 côtés intéressante sans passer par une double triangulation bien plus chère.
-Encombrements limité (intéressant pour les plus petites auto) , pas de ressort par exemple.

Entre le coût et la fiabilité ils ont choisis simplement...

Après ça fait quand même le travail, mais il doit falloir mettre au minimum des graisseurs. Et surveiller....

J'ai reçu barre antiroulis/barres de torsion en gros gros diamètre

je monte ça plus tard je ferais des photo forcément...le train a complètement été refais.....

Là il me manque juste à refaire les couteaux: j'ai augmenter le taraudage de la vis dans le bras qui tient le couteau à 10mm, du coup avant de repeindre les couteaux à l’époxy, je vais les rallonger un peu pour pas que le trou soit pas trop au bord.

Soudure tig ,perçage, finition, peinture

Gros boulot en effet, pour faire un train plus solide.

Une solution qui marche bien c'est d'adapter les bras secondaire que l'on retrouve par exemple sur 206 SW. Ça permet de maintenir les bras dans leurs axe malgré la charge... Ou simplement de rendre le train plus durable et plus ferme sur nos petites caisses a savon !

Exact! j'ai découvert ces fameux trains en réparant une 206 sw... j'ai de suite eu cette idée

Moi qui cherche un train très ferme, le combo très grosses barre de torsion/très très grosse barre antiroulis ( de chez les anglais) et bras secondaire de SW je vois pas comment faire mieux

Comment faire plus rigide ?

Pour de la piste tu peux soudé les bras pour faire un train arrière rigide qui n'offre plus de mouvement indépendant gauche - droite, le tout monté en rigide sur la caisse.

Tu aura de l'amorti mais plus ferme et sans roulis.

Là c'est radicale c'est sur!

Moi je veux rester en routier, mais ferme (éviter les balancements gauche droite surtout)

La reprise pour bientôt !
Tu va reprendre sur quoi en 1er ?

Ont bien avancé niveau gestion à coté du forum, par tel/sms, tu pourra conserver ton Bosch M7

Tout le mérite te reviens , moi je ne donne que des idées qui des fois sont utiles

Mais oui je compte bien rester en gestion d'origine

Quand je reprendrai :

Je vais devoir mettre la voiture sur roue plus vite que prévu, du coup il faut absolument que je termine de peindre le compartiment moteur pour recouvrir la peinture de protection sur les soudures que j'ai fait un peu partout. Sans oublier les passages de roue, pareil une bonne peinture et ça sera nickel. J'ai de la chance elle est très saine la voiture , je n'ai quasiment pas de rouille dessus.

Ensuite je pose la crémaillère de direction, triangle , jambes de force, frein etc....

Ça me fait penser que je n'ai pas encore peint à l'époxy mes étriers



Je pose le train arrière complet ( avec le kit GROOOOOOSSSSSSEEES barres )

Puis je rattaquerai la culasse. Et en parallèle je dois réusiner un jeu de 4 pistons à la machine outils....


Objectif: avoir des pistons optimisés identiques, et des empreintes pile poils, de 4mm de profondeurs. Vu que j'ai du faire des essais , je mettrai en photo un piston découpé pour se rendre compte de " l'impact" des différents usinages .

La culasse , je suis confiant, même si je vais passer une bonne dizaine d’heure dessus... j'espère arriver a la faire aussi bien que la première. J'aimerais avoir au final 13 de RV.

Pour ce qui est de la gestion je me suis fait aidé par un gars, et j'ai un mappack complet pour ma gestion M7.4.4. J'espère pouvoir rapidement essayer tout ça.

Le premier tour de clée je l'attends avec impatience... mais c'est pas pour de suite, encore beaucoup de travail

Bon courage a toi !

Je suis sur que le résultat sera superbe

Salut ! sympa ta préparation sur le TU5JP+ !
Je ne sais pas si tu as déjà fait tes empreintes de soupapes mais je peux apporter ma pierre à l'édifice !

Quand j'ai préparé mon moteur pour la rallye, j'ai aussi eu besoin de creuser des empreintes. J'ai fait ca avec la méthode de la culasse et de la soupape en fraise avec du papier de verre. C'est long, mais ça marche et c'est plutôt précis.

en gros c'est la méthode que Jammaster a décrit dans ce post sur le forum

http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=92&t=19888&start=80

à la différence que je n'avais pas de vieille soupape de tu5 donc j'ai pris deux soupapes admi de TU3 une que j'ai tourné pour réduire le Ø à 32mm et l'autre je l'ai tourné puis soudé une "rondelle" dessus pour avoir un Ø40mm voici quelques photos pour illustrer :

la "fausse soupape" admi



le cordon reliant la "rondelle" à la soupape, le tout a été repris au tour pour avoir une géométrie correcte.



avec un embout que j'ai coupé puis soudé au bout pour avoir une empreinte 6 pans



et la "fausse soupape" echap



avec un papier de verre collé à la cyano dessus




Pour éviter d'abimer le guide de soupape j'ai utilisé une rallonge flexible qui se met sur la visseuse, cela permet d'éviter de créer des efforts non voulus dû au poids de la perceuse. On peut le tordre dans tous les sens, c'est plutôt pratique



Pour mes usinages j'ai utilisé une vieille culasse de TU3jp qui trainait, pour être sur de ne pas détériorer la culasse de xsi pendant les opérations.

Malheureusement je n'ai pas fait de photos pendant l'usinage.
Pour contrôler la profondeur des empreintes j'ai utilisé la culasse de xsi cette fois, avec la soupape d'admi en place.
Et j'ai tout simplement mesuré le jeu de la soupape au PMH avec un comparateur.





Sur toutes les soupapes d'admission j'ai 5,5mm de jeu au PMH (sans le JDC, ni le rabotage de la culasse)

voilà le résultat après plusieurs heures





J'ai fait l'ébauche au p240 (un peu gros, faudrait du p320) jusqu'à obtenir un jeu de 5mm environ
puis au p600 je suis allé jusqu'à obtenir 5.3mm à peu près
et j'ai terminé en y allant progressivement au p2000 pour voir ma cote de 5.5mm




puis idem coté échap, mais j'avais moins creusé il me semble








ça donne des empreintes d'environ 4mm de profondeur, par conséquent leur volume n'est pas négligeable. J'avais calculé ce volume à 2.108cc en comptant le creux du piston. En réel ça donne environ 2.2cc avec la plaque de plexi.

(mes pistons on un creux de 0.3mm de mémoire)

Je suis parti de 5ml pour arriver à ceci, on peut arrondir à 2.2 à peu près



en espérant que ça puisse t'aider

Salut,

Merci pour ton partage d’expérience , c'est une bonne technique et le résultat est propre c'est tout ce qui importe au final. Peut être un peu plus fastidieuse que celle que je vais présenter, mais la tienne nécessite moins de matériel......

Niveau bord de piston et épaisseur restante tu étais confiant ? Je pense qu'il faut pas plus affiner, sinon ça devient critique niveau fiabilité.

C'est un peu toute la problématique,le compromis de laisser assez de jeu entre soupape et bord de piston sans trop affiner le bord de l'empreinte.


Actuellement mes pistons sont fini d'usiner.....ouf depuis le temps.

Beaucoup de tâtonnement sur la manière de faire ,avec quel outils, comment, la procédure pour en usiner 4 identiques etc.....

Support pour l'usinage des pistons:


Usinage d'un piston à la fraise:


vérification du jeu à la pâte à modeler:


4 pistons usinés:



Piston dans le bloc:


Vérification de l'épaisseur restante après usinage d'un piston test:


Préparation au mesure du volume BM:


Mesure du BM:




Verdict : 4cc de volume restant au dessus du piston.

Jusqu'ici je suis assez content du résultat.

Maintenant je vais déterminer le volume à avoir en chambre de combustion pour obtenir le RV que je veux.

Je vais faire repolir les tourillons et manetons de vilo car à force de monter démonter les bielles pour faire des essais y'a quelques rayures dessus.

Prochaine étape je vais essayer de sabler et repeindre le bloc fonte pour repartir sur quelque chose de propre, faire blanchir le plan de joint, surfacer la culasse une fois que j'ai déterminer l'épaisseur à surfacer.

Lorsque ça sera fait , je pourrais m'attaquer au remontage du bloc moteur....

A coté de ça, le train arrière est en passe d'être terminé.
tout est repeint, je dois encore modifier les couteaux et les peindre car j'ai remplacé les vis des couteaux pas des vis en 12 mm de diamètre, et forcément je dois rallonger les couteaux.

J'ai aussi dégoté des barres absolument hors norme, je posterai des photos....


La suite bientôt

Salut les gars !

J'ai peur que les arrêtes de vos empreints créé un point chaud sur vos pistons, pas vous ?

SL,
Tu avais bouché la gorge du segment et mis le piston droit ?

Je te dis cela car 2.2ml sa me parait impossible .
Ton piston à un creux de 0.25mm usine.
L'évidement du piston avec un creux de 0.25 en prenant en compte le rebord donne 2.8ml ! Sans empreinte !

[Henry57] ici à déjà 4ml avec un piston avec bombage contrairement à toi.
(bombage presque plat plat par rapport au plant de joint du bloc)

Ya un pti truc qui va pas

Henry57 tes empreintes sont super, et ta méthode beaucoup plus pro que la mienne tu as fait comment pour déterminer la position de tes empreintes ?



l'erreur que j'avais fait à l'époque était que j'avais mesuré le volume directement sur le piston et pas dans le cylindre donc je n'avais pas pris en compte le jeu piston/pmh, piston/cylindre et gorge de segment...

Par contre quand je calcule à la main le volume d'un creux de piston d'origine de 0.25mm d'un diamètre de 71mm ça donne plutôt :

((π x 7.1²)/4) x 0.025 = 0.98cc

tes 2.8cc c'est mesuré de la même manière que henry57 ?




Je ne m'était pas posé la question à l'époque, mais c'est vrai que ça craint un peu quand je revois les photos. Surtout la finesse du rebord créé par l'empreinte, j'aurais du casser cette arrête.
Mais ceci dit le moteur tourne toujours très bien et a plus de 30k km de mémoire donc bon