Monologue

Si tu change la segmentation il n'y a pas d'importance, pense a déglacer les cylindres tant que t'y est ils commencent à être lisse

Les bloc en eux même sont identique entre cata et non cata

Merci

Super car j'en avais marre de me faire chier a faire gaffe à l'ordre des pistons

a savoir une chose, le coussinet prend en premier, nettoie bien ton vilo et vois si tu sens les traces sous les ongles, il est peut être pas mort

Oui je sens les traces
C'est pas hyper profond mais je les sens ...

J'hésitais à poncer au 800 à l'huile mais je pense pas que ça change grand chose ...

Oula malheureux faut pas faire ca, quand tu vois que le jeu de fonctionnement est de 0.01mm ....

A rectifier ca doit couter un bras je suis sur en plus ...

J'ai eu ma réponse ... 184 € ht dans la 1ere boite a laquelle j'ai demandé ... je vais en chercher un d'occasion du coup

J'ai 2-3 pistes déjà mais je suis preneur de toute proposition

Voici quelques épures des différents TUs du groupe PSA.
Toutes ces épures représentent le temps de "balayage" côté admission au vilebrequin!
Le premier chiffre est un angle avec 7/10 de jeu au culbu.
Le deuxième chiffre est un angle "sans" jeu au culbu (1/10) représentatif du vrai balayage.


TU2J2Z - 106 Rallye 1.3 = 252° - 268°
TU3FJ2K -106 xsi 1.4 = 248° - 264°
TU5J2Z - 106 Rallye 1.6 = 250° - 265°

Les levées pour les culasses haut rendement sont à 10.8mm.

Belle culasse !
les pistons et bielles sont pas trop usée ?

Je vais les prendre en photo, mais pour moi c'est tout nickel

Juste le vilo hs (enfin a faire rectifier) et les cylindres qui sont a la limite de nécessiter un deglassage (je ne crois pas avoir vu d'ovalisation)

Merci pour les infos, ca confirme ma recherche :P

pourquoi tu ne monte pas un vilo 4 CP de 1400 ?

ou un autre vilo d'origine d'xsi/ax gti 1400.

c'est moins cher que la rectif du vilo..

Je cherche un 8cp d'origine, je ne mets pas un 4cp car il paraît que c'est moins bien ..

Après ca doit pas changer des masses, il me semble que les première ax superproduction avaient un vilo avec 4 contrepoids seulement avant de passer en 8 dont ont hérité nos tu3j2

J'ai une 106 phase 2 en 1.4 75chx sous la main, mais ca me fait mal au coeur de la dépouiller

Bon j'ai trouvé un type qui a un tu3j de 270.000km qui edt pret a démonter le cilo pour me le vendre séparément, juste il m'a donné aucun prix pour le moment et je ne sais pas dans quel état il est ...

Sinon pour le déglassage du bloc a priori j'ai trouvé pour 65/70 €

Bon si je n'ai rien trouvé d'ici la semaine prochaine, je dépouille ma 106 phase 2 et je la vends en pièces, et la caisse a la feraille, ma caisse est bien plus importante que cette phase 2 achetée une bouchée de pain sur un coup de tete

Bon j'espère quand meme chopper une 8CP

En gros il te faut une règle bien droite, un jeu de cale, un plan bien plan (marbre, plaque de verre etc…), de la pâte à roder, un couteau à joint, une ventouse, de l'essence, une brosse métallique, une perceuse, un pinceau, du dégrippant, de la toile émerie (grain fin).  Voilà je ne crois rien oublier. Avec tout ça tu peux te refaire une culasse propre.  

1°) Tu déculasses après avoir retiré tout ce qui est fixé dessus. 
2°) Tu repères les soupapes avec un pointeau. Tu mets un coup de pointeau sur l'admission et l'échappement du premier cylindre, deux sur le deuxième, trois…, rien sur les soupapes du quatrième. Les coups de pointeaux doivent être fait avant de déposer les soupapes. C'est très important.  
3°) Tu controles l'étanchéïté des soupapes en versant un peu d'essence dans les conduits d'admission, puis d'échappement. L'essence ne doit pas suinter dans la chambre de combustion.  
4°) Tu déposes les soupapes avec un lève soupape ou un gros serre-joint trafiqué (Voir fiche pratique Seb057).  
5°) Tu brosses les chambres de combustion avec la brosse métallique rotative et ta perceuse (Attention de ne pas attaquer le plan de joint de culasse). 
6°) Tu gratte le plan de joint de la culasse avec un couteau en faisant attention de ne pas faire de rayure profonde. Il ne doit plus rester de trace de joint ou de calamine sur le plan de joint.  
7°) Tu vires la calamine des soupapes avec la brosse rotative. Controle que les coups de pointeaux n'ont pas disparu.  
8°) Tu rodes uniquement les soupapes qui ne sont pas étanches. Attention, la largeur de la portée ne doit pas excéder 1mm.  Tu controles leur étanchéïté comme précédemment en maintenant la soupape avec un doigt.  
9°) Tu controles la planéïté du plan de joint de culasse avec la règle et le jeu de cales. La cale de 5 centièmes ne doit pas passer.  
10°) Si le plan de joint est à rectifier, tu places ta toile émerie autour de ton plan de référence et tu frottes la culasse dessus. Quand tu voies que tu approches d'un plan correct, tu vires la toile émerie, tu nettoies la culasse et le plan de joint à l'essence afin qu'il ne reste plus aucun grain d'émerie. Tu étales de la pâte à roder sur le plan de référence, tu asperges de dégrippant, tu places la culasse sur le plan de référence et tu frotte jusqu'à ce que la trace quand tu soulèves la culasse soit identique à celle du plan de joint de culasse. Tu nettoie méticuleusement la culasse avec le pinceau et une bassine d'essence. Attention, il ne doit plus rester de pâte à roder sur la culasse.  
11°) Tu admires ton travail sans poser les doigts sur le plan de joint et tu prends une photo que tu postes sur le site. Vous verrez c'est encore plus beau qu'une culasse rectifiée sur une fraiseuse et c'est encore plus précis.  
12°) Tu remontes tes soupapes en évitant de poser les doigts sur le plan rectifié. 
13°) C'est fini, la culasse est prête.  


Source JPB sur planete 205

merci pour ces détail!! ça n'a pas l'air compliquer...

encore faut il avoir un marbre