Merci, comment élargir un train d'origine ? Je ne savais pas que c'était possible et ça m'intéresse.Sinon j'ai lu que les trains "sport" de phase 2 genre xs,quick sont plus larges de 5mm de chaque côté, c'est vrai ? Sinon encore une question sur le train arrière, quelle est la différence entre avoir des barres de torsion plus grosses ou une barre anti roulis plus grosse ? Je veux dire entre un train arrière avec une barre anti roulis de 19mm et 2 torsion de 22mm et un train arrière avec une barre anti roulis de 22mm et 2 barres en 19 ou est la différence ? C'est un peu tiré par les cheveux mais je m'intéresse

Freinage de 306 posé avec Mc neuf en 23.8mm
Niveau force de freinage ça mord légèrement mieux on va dire 10% mieux et le feeling à la pédale est correct même si je pensais que la pédale aurait été plus dure,je referai une purge de toute façon quand je pose le Train AR de xsi. Par contre niveau endurance il n'y a rien a redire... avant en tappant dedans je glaçais les plaquettes avant, ça sifflait très fort après 3 gros freinages maintenant sur une sortie de 10-15km en tappant dedans c'est l'arrière qui siffle

Ah oui aussi un petit soucis, quand je suis en 3ème et que je veux rétrograder à environ 60kmh et bien la 2ème se met puis saute d'un coup... c'est lié à quoi ? Synchros ? Tringlerie ? Je précise que ça me le fait que du passage de la 3 à la 2 dans les tours..

Pour ton passage de vitesse:
Sa peut être lié aux différents supports moteur,
surtout celui du bas (qui s'use très vite), le bloc doit pas bouger, s'il bouge sa peut faire
sauter une vitesse, comme la 5e par exemple en boite type S.
Donc sa à regarder en 1.
En 2, inspecter tout le tringlerie, toute.
En 3, la boite...


Pour les freins , tu n'y ai pas aller en trainant ^^

Moi je vais passer du 266x20.5 ou 22.5, disque percé et rainuré, et tester.
Là mon 247x 20.5 même avec mes disques percé, sa chauffe trop, les plaquettes d'origine ne suivent plus, faut dans cette taille là (247) en usage
sportif des plaquettes semi-métallique de circuit pour rouler sur route
et la uniquement sa va, Krinix du forum tournais comme cela sur circuit en disque 247 Brembo max
Disques Brembo + ABS + mastervac ABS + Plaquettes semie-métallique ou métallique, il donnera les réf s'il passe ici.

Pour ton freinage en 283mm, pour que sa morde mieux il faut un MC sur
mesure plus gros, car le 23.8 ne suffit pas, surtout avec notre tout petit mastervac.
Un mastervac ABS ou d'une autre voiture à adapter et du liquide pas trop fluide, ex:
Le dot 4 = pédale souple
Le dot 5.1 = pédale dur car liquide plus fluide, ont perd la progressivité par la fluidité.
Les durites en cuivre aident bien par rapport au origine en acier allié peinte
à refroidir le ldf si ont a pas de durites avia du MC aux étrier.

Salut, merci pour ta réponse, alors ça peut pas être le support car je l'ai changé au moment du swap car il était vraiment ko ( je pouvais limite le couper au ciseau) donc c'est neuf.

Et oui je pense que ça vient de la tringlerie, j'ai récupéré celle de mon ancienne boite sur mon 1.4 monopoint qui avait déjà du vécu et puis le démontage remontage n'a pas du aider.. j'ai une bielette de type "rotulée" comme ça : qui traine dans mes affaires mais qu'une seule la première que l'on voit quand on regarde d'en haut. Ça vaut vraiment quelque chose ces tringleries rotulées ? Pas de soucis pour les monter ? Je suppose que ça doit être galere a monter comme c'est monté plus serré sur la rotule non ? et oui ça me l'a fait 2-3 fois mais uniquement en 2 en rétrogradant assez fort.

Ensuite pour mon freinage ce n'est pas du 283 mais du 266 avec un MC neuf en 23.8 je ne peux pas faire mieux je pense.. je voulais pas mettre du dot 5 parce que je n'ai pas l'abs, ça peut être dangereux sous la pluie. Oui le mastervac ça peut aider je pense.. par contre il y a une vis qui je pense se règle dans le mastervac, sait tu à quoi elle correspond ? Si ça se règle ? Par rapport à la course de la pedale je suppose Voilà apres peut être mettre plus tard des plaquettes du genre ds racing mais je verrais ça quand les miennes seront hs...

Pour le plaisir des yeux

Salut à tous, voilà ce week end j'ai monté mes barres de torsion en 19mm récupérées d'un train arrière de xs ph2. Une vraie galère mais j'ai réussi . Par contre un peu déçu la barre stab qui était sur le train était en 18mm comme la mienne donc elle m'a servi d'outil pour sortir les barres de torsion


Une galère à mettre les hauteurs de caisse correctement mais c'est réussi
On voit pas la différence de diamètre sur la photo mais le résultat est la et la tenue de route est top. Je sentais que l'arrière était flou comparé à l'avant mais maintenant c'est nickel tout est équilibré

Ah oui aussi voilà ce que ça vaut des vredestein sportrac après 3000km... à vous de juger (désolé toute les photos que j'envoie sont à l'envers )

Pour finaliser mon projet pour le train arrière je cherche un barre stab de train arrière en 19mm minimum, si vous avez ça contactez moi en mp svp

Salut, il va me falloir 2 pneus été assez rapidement mais je ne sais pas trop quoi prendre... sur le forum j'ai déjà regardé un peu de partout mais j'arrive pas a faire mon choix. Je précise qu'il me faut du 175/60/14 et j'aimerais des pneus typé sport mais pas en semi slick (c'est mon daily) j'ai vu le a539 de chez yoko qui a l'air pas mal mais apparament pas fou sur la pluie pour certains et pas gênant pour d'autres.. si vous pouvez me conseiller ce serait super sympa

le a539 en effet sous la pluie sont pas ouff pour en avoir sur la cinq sporting

Ok merci pour ta réponse, mais j'attaque jamais sous la pluie même sur l'autoroute je me mets à 100 max. Et sur le sec tu en a pensé quoi comparé aux autres pneus routiers ?

à l'arrière j'ai une autre marque (nankang ns2) et comparé a eux y'a rien à voir ils sont au top

pour tes pneus, michelin relance en "classic" les michelin pilot exalto 2 et il y ala dimension d'origine dxsi 175/60/14

Ok je pense opter pour les a539 pour essayer du coup, et oui j'ai vu les pe2 mais le prix est un peu trop élevé 127€ le pneu (le moins cher que j'ai trouvé)

C'est ce que j'ai et sa bouge pas, par contre j'ai changer les tiges fileté par de la tige en
acier noir en 12.9 de dureté
Cependant cela empêche pas parfois la 5e de sauté a cause du mouvement du moteur.
(le limiteur de couple inférieure est stock, donc souple, trop souple pour une utilisation sportive)






Non sa va, par dessus et par dessous, en gardant son calme




Ah autant pour moi, j'ai cru a du 283mm, mais du coup tu as mis quelle étrier ?
Tu as pas mis des étriers de 306 ?
Le mastervac aide grave, sa taille augmente plus la taille du freinage augmente.
Âpres,sans cela, il reste que le MC et sa course à modifié,
plus tu augmente la course plus le freinage s’assouplit
De part le bras de levier tu augmente aussi la puissance au passage.




Yes




Tu peut faire une fente en plein milieu de la plaquette, sa diminue pas mal
sa température et le bruit, ya sa sur moto notamment

Ok ça marche, je garde l'idée de renforcer la biellete anti couple quand je passerai en powerflex peut-être un jour.

Au final mon soucis de passage de la 2ème venait du fait que j'avais mis trop d'huile de boite... 2.5l au lieu de 2l ça va mieux maintenant elle ne saute plus.. enfin ça vient peut-être du fait que je n'ai plus besoin de repasser en 2 en arrivant dans un virage aussi avec toutes ces modifs ça passe plus fort

Ok donc pour toi passer sur un mastervac en 200mm réglerait mon soucis de course de pédale ?

Merci pour ta réponse c'est super sympa et ça permet d'avancer dans mon projet

Au passage, quand j'ai changé mes barres de torsion j'ai remis la hauteur qu'il y avait avant et je trouvais que le roulis avait bien diminué mais une sensation bizarre comme si l'arrière levait

Je contrôle mes hauteurs de caisse parce que je la trouvais bien haute et la 3cm de plonge... les gars qui ont refait le train arrière avant que je l'achète ont du se tromper un peu. Je l'ai baissée de 2cm et la je redécouvre ma voiture la tenue de route est parfaite, c'est plu flottant et piégeur, c'est devenu un karting je peux la faire glisser à souhait et passer bien plus fort

C'est bon j'ai réglé la tige de poussée ça va beaucoup mieux enfin ça freine pareil mais les freins arrivent sans temps mort donc c'est nickel, par contre lors de gros freinages les roues a gauche se bloquent alors qu'à droite non du coup sur des freinages à genre 70-80 un peu forts ça tire pas mal à gauche ... faut que je repurge ? Que je graisse mes coulissauts ?(désolé pour l'orthographe je ne sais pas comment ça s'écrit :/)

Pour le run il faut lever l’arrière pour mettre du poids sur l'avant (ou baisser juste l'avant)
Pour le circuit ou la route, l’idéal et la même hauteur de caisse partout, car
personne va monter derrière, et le coffre sera pas charger de course par ex.. lol
L’arrière à pas besoin d’être haut pour prévoir un chargement.

Quand une 106 est bien baisser de devant et derrière, c'est un karting,
tu peut décoller les roues en virage appuyé.

Pour les roues qui bloc, sa m'arrive aussi, c'est une histoire de répartition du poids sur les roues
et de la force.
Tu peut essayer de mettre la même distance de durite de frein entre les deux roues avant,
Tu va donc devoir enrouler de la durite sur elle même pour la roue av G conducteur.
Sinon il faut l'ABR ou ABS (le mieux est l'abs de 106 phaseII).
Kit ABS trouvable en casse ou sur une 106 sur LBC, mais c'est un boulot monstre.
Il faut tout changer, cardan,tambour ou si train disque, il faut le support étrier qui
fait porte cible... donc changer le train quoi... je parle pas du reste..
Connecter l’électronique et pas le droit à l'erreur coté frein !

Ensuite effectivement tu peut revoir tes étriers:
coulissaults, piston, faut que sa fonctionne au top

Yes je vais laisser comme c'est à 1cm de plonge ça va bien comme ça merci pour ta réponse mais je pense rester sur du sans abs juste j m'aimerais que si les roues bloquent les 2 bloquent en même temps, que la force de freinage soit la même des deux cotés... je vais graisser mes pistons et mes coulissauts