Bon, voici quelques détails sur le changement de suspatte de la 106:

Tout d'abord, la voici à l'entrée dans le garage : motivé les gars, il est tout juste 8h du matin...

Le mécano de la photo, c'est l'aviateur du forum...

Alors le premier objectif était de changer les amortisseurs avant. Pour cela, nous avons démonté la jambe de force avec les triangles ... pour changer les silentblocs de ces derniers :

Le démontage des cartouches d'amortisseurs.
Nous avons finalement séparé le triangle de la jambe de force avant de retirer la tête d'amortisseur (plus facile à manipuler).
Pour l'écrou retenant la cartouche d'amortisseur dans la jambe, nous avons essayé sans succès avec une pince étau (de mauvaise qualité il est vrai). Nous sommes donc allé vite fiat chez l'Agent Peugeot pour lui demander 4 petis coups de clefs: Il nous a avoué qu'il n'avais pas l'outil spécial pour cela. Retour à la maison, nous avons désserré ces écrous au marteau + chasse-goupilles.

Vient ensuite le changement de silentblocs de triangles.

avant


après
Très #@**@# à faire, du coup nous n'avons changé qu'un seul des silentblocs. J'ai aussi en stock le deuxième en provenance de chez Peugeot sport, mais si je vois bien comment extraire l'ancien, j'ai des doutes sur ma capacité à mettre en place le nouveau. Si quelqu'un a une idée sur la méthode... Merci d'avance.
L'autre silentbloc a été attaqué à la perceuse pour déchiqueter le caoutchouc, puis terminé à la scie avant d'être éjecté au chasse-goupilles. Ouf, les nouveaux se mettent tout simplement en place à l'aide d'un étau et de la graisse fournie par Powerflex.


Une petite photo de l'aile un peu vide...

Vient ensuite le décrantage : sans soucis majeur comme expliqué dans un autre post, car bien préparé au dégrippant.

Les barres sont remises en place au marteau après nettoyage+graissage, la jambe étant maintenues à la hauteur désirée à l'aide d'un cric.

Enfin, un petit aperçu du résultat: (d'autre photos viendront bientôt, voiture propre)

Détérrage de vieu post mais ai une question.

Hier j'ai rabaissé ma 106,
PTS Gr N + ressorts Eibach + coupelles.
Nickel, aucun souci, le cardan est bien venu (du côté gauche).

Ensuite, j'ai essayé de rabaissé, ai viré les 4 torx, les rondelles excentrées.
WD40 à mort, ai viré la merde. Puis j'ai tapé retapé, ai chauffé mais rien à faire. Jamais venues plus d'un mm .

Première question: apparemment, j'ai essayé de sortir les bars dans l'autre sens, cad, que la barre sortie en phot, j'essayais de la sortir dans l'autre sens. Estce important?

Seconde question. Pourquoi dit on qu'il faut serrerles amortos ar voiture sur roues? Car je les ai serrées, voiture sur chandelle.

Troisième question: les torx, ça va 30 sec, mais perso, j'ai remplacé par du 6 pans normal (clé allen). Et vous?

Merci pour les conseils !!

En torx, à taille identique, tu passes plus de couple! Le torx à été inventé pour faire mieux que le six pans creux.

C'est comme pour les douilles FACOM CDX face au 1/2`.

Pour la barre, je crois qu'il y a un sens, les canelures ne sont pas droites mais légèrement coniques pour caller les jeux. Alors tu risque de taper longtemps mais jeanno va confirmer ou infirmer.
Pour ce qui est du serrage des amortos roue sur le sol c'est pour que leurs fixations s'auto-alignent avec la traverse et le bras. Seul les cartouches à rotules uniball n'ont pas besoin de ca car les rotules permettent de palier au défaut d'alignement.
Imagine que le bras tournant autour de la traverse et l'amortos tournant autour de ses fixations qui ne sont pas bien parallèle au pivot du bras et bien en débattement ca coince, ca bride le train en forcant sur la tige de l'amorto, ca va l'user plus vite (étanchéité). Bien que les silen- blocs de l'amortos peuvent débattre un peu, en mécanique ca s'appelle un montage hyperstatique. Avec les rotules aux amortos ca devient isostatique.

Je te rassure sortant d'un bac MSMA et ou j'ai fait pas mal d'exo sur les efforts sur les vis ben c'est pas pret de se barrer crois moi
pour ce qui est de la barre conique c'est faux elle sont identiques des 2 cotés a part que les cannelures ne sont pas sur le meme axe et que les 2 barres ne sont pas identiques (c'est pour ca qu'il y a un disque de peinture circulaire)

Pour le serrage des amortos c'est vrai que les montés sur chandelles ne comportes pas les efforts que supportent chaque bras mais le defaut que subit les amortos est faibles

Ok, merci bien.

Je resserrerai les amortos voiture à terre.
Mais je les ai serrées avec le bras levé par un cric donc avec une contraite malgré tout.

Pour les vis, oui, j'en ai mis d'autres mais du M8 (car d'origine, c'est du M8).

Pour le WD 40, j'en ai pas mis avant, juste le jour du décrantage donc hier.

Merci bien pour les réponses

Alex

Pour les changements de vis dans du M8 tu ne passera que du M8 !
Que ce soit du torx ou 6 pan, ça revient au même (seule différence, l'encombrement de la tête de la vis)!
Pour les amortoss.. à terre ou pas ça revient au même, mon père resserre les amortoss arrières roue dans le vide depuis plus de 20ans et il n'a jamais eu de retour de client ou autre. Un conseil, quand vous resserrez le train arrière, faite bien attention que les deux bras ai le même effort en compression et dans le sens droite gauche, donc soit les deux par terre, soit les deux en l'air, ne pas soulever un coté, le serrer et ensuite faire l'autre... (je dis ça pour pseudotaz car tu dis que tu a soulevé avec le bras levé avec un cric)!

Faut juste qu'au serrage au couple que la cartouche soit en contrainte alors l'auto sur chandelles et un cric qui appui légèrement sur le bras ca doit être idem.

Faut que l'appuye des deux cotés soit equilibrer je pense... pour eviter justement de serrer avec le bras qui tire d'un coté