Sois le bienvenu, content de voir une voiture de course de plus!

Je n'ajouterais sur ce qui a été dit sur le train arrière. Il est primordial de se conformer à la fiche d'homologation.

Pour ton moteur, à mon avis, il a pris un mauvais changement de rapport (genre la 1 à la place de la 3 ou la 2 à la place de la 4, et un coup de 10 000trs) pour exploser comme ça.

Si vous comptez réutiliser la culasse du moteur cassé, il faut la faire éprouver avant toute chose.

Niveau gestion, qu'y a t'il?

A avant d’envisager une quelconque "préparation" une bonne révision (distrib, joints, pompes, coussinets, segments...) et éventuellement, puisque tout est démonté, un équilibrage.

D'expérience, avant de commencer à optimiser un moteur, il faut que tout le reste soit fiable, révisé, que tu aies de quoi payer 4/5 rallyes et des bon pneus. On gagne bien plus (en plaisir et au chrono) en roulant régulièrement dans de bonnes conditions, qu'en collant des chevaux.

La gestion je sais pas, c'est un boitier gris métal mais je trouve pas de marque ou de logo... Origine ?

photo?

surement le calculo bosch d'origine

Tu as le droit au train a disques mais pas celui de la s16/saxo. C'est le train a tambours modifié avec des supports spéciaux et des étriers arrières provenant de bx/visa (si mes souvenirs sont bons). Et non d'après la fiche tu ne peux pas prendre de tambours plus grands et ça n'apport rien. Vraiment, le train à tambours va très bien d'origine. Je prends toujours le même exemple mais chez moi un pilote roule en xsi en f2000 (un peu de rallye au début et maintenant que du slalom). Il est passé par toous les moteurs au début 1.4 8s groupe N puis 1.6 8s groupe A puis 1.6 16s de 180ch et maintenant un 1.4 16s de 170ch environ. C'est le top, ça fait des années qu'il gagne sa classe et joue souvent la première place de groupe. Chassis au top mais avec toujours le train à tambours d'origine. On n'a pas de poids sur l'arrière donc aucun intérêt à dépenser des sous dans autre chose au début. Comme le dit les autres, 4 balles neuves ou en très bon état sur un moteur un poil préparer valent 10 fois un moteur de 150ch avec 4 vieilles balles d'occasion.

Quelques news en provenance des Bouches du Rhone où la 106 est exilée aux mains de mon père et mon frère

Et où qu'elle est la boite ?


Ca semble propre, non ?


Il a pris grave cher le piston en tous cas




Et enfin pour celui qui la voulait voici une photo du calculo (clic pour voir en grand)

Bon au hasard d'une conversation facebook, voici ce qu'on a appris.



C'est possible ça ? Du coup la culasse est à jeter, sans doute, non ?

Quant aux soupapes c'est pas un problèmes puisqu'il fallait les changer de toutes façons, mais y a-t-il autre chose à changer du coup ? ressorts, joints de queue ?

emmène la culasse chez un rectifieur, un bon de préférence.


commencer par la hauteur de culasse et regarder dans la fiche si elle est dans les cotes.

si ok :

contrôle des guides de soupapes et remplacement de ceux nécessaires.

epreuve culasse

si les finances le permettent un petit travail sur les sièges de soupapes (pareil si autorisé bien entendu)

nettoyage plan de joint.

ensuite, rodage des soupapes, et tu remontes tout avce, joint de queue de soupapes neufs, joint spi aac neufs, et ca sera bon. mais il y en a pour un bon billet.

Bizarre qu'un "mauvais" joint de culasse ai provoqué ça??

Si joint (et culasse) trop fin(s), ça touche tout de suite au moment du calage, et sur tous les cylindres. Là ça a éclaté sur un cylindre (les autres pistons ne semblent pas touchés sur ce qu'on voit) Peut être que la soupape est tombée. Mais une chose est sûre, c'est pas arrivé au ralenti! Si les autres soupapes sont tordues, je maintien ma théorie sur le rétrogradage intempestif.

Bref, vu le job qu'il semble y avoir, je jetterais cette culasse (en gardant tout de même l'aàc).

Pour le boitier, ça ne nous dit pas ce qu'il y a dedans (on va donc partir du principe qu'il est stock).

Vu qu'à priori vous n'avez ni un gros budget, ni un gros niveau mécanique, partez sur de l'origine révisé pour débuter

En fonction de l'aac, si pas trop gros, essayez de trouver un boitier avec la gestion PTS. Ou alors tu peux contacter Jack 49 ou Ced43 sur le forum pour vous faire une eprom

Salut les xsiens

Un peu moins présent sur le fofo pour cause de reprise du boulot

J'ai bien lu vos messages, donc parlons un peu de la culasse.

Nous avons enfin regardé la culasse "prépa" et elle aussi a mangé dans saGGle...


Donc on va reprendre la culasse d'origine. Comme c'est un moulin qui est resté dehors quelques années on va le démonter et regarder un peu son état.

- Quelles sont les pièces d'usure à changer pour avoir un moteur fiable ?
- Quel travail peut-on faire sur la culasse histoire d'avoir un truc un peu nerveux ? Je pense notamment à l'agrandissement/alignement des conduits d'admission et d'échappement, ça me semble un truc de base facile à faire avec une Dremel et du temps. Par la suite la culasse sera envoyée chez un professionnel, que doit-on lui demander ?

Quant à la gestion, j'aimerais autant garder le boitier déjà en place, car acheter un eprom (en plus on n'a pas trop le choix si je me souviens de la fiche) ça fait un bon petit budget... Alors si en plus on repart sur le bloc d'origine avec juste un AAC (retaillé en plus)

arbres a cames celui de la fiche.

culasse pareil diametre des conduits culasse collecteurs sont sur la fiche.

tu l'a ou pas? si non donne moi ton adresse mail je t'en fait parvenir une copie, ca t'aidera (mais il te faudra une originale pour courrir)

Je l'ai, merci

Malheureusement on a encore eu une mauvaise suprise à l'ouverture du bloc d'origine qu'on avait récupéré




Heureusement qu'on l'a pas payé

ton new bloc il est hs la ,sans parler du reste hs

Bon, hé bien vous pouvez ferrailler vos deux moteurs...

A votre place, je partirais sur un moteur complet, prêt à monter (en plus, la période est propices aux bonnes affaires):
http://www.mikadoracing.com/index.php?a ... ce=1792505
http://www.mikadoracing.com/index.php?a ... ce=1790832

Si vous mettez bout à bout l'achat d'un moteur stock, les frais de révision, une petite prépa (gestion, rectif culasse (pas avec une dremel!!) équilibrage) plus les périphériques (soit que vous devriez acheter pour l'assistance, soit que vous pouvez revendre sur LBC) type démarreur, alternateur, vous allez gagner du temps et de l'argent.

J'en parle en connaissance de cause, c'est ce qu'on a fait sur notre F2000 (un bon N1 avec AàC et gestion biotteau, avec faisceau, périphériques, injection, et même collecteur d'échappement), et c'est un choix qu'on ne regrette pas.

En fait ce qui joue là actuellement c'est qu'on a pas un rond. Donc ça reviendrait certainement moins cher de prendre un des deux moulins que tu montres, mais d'ici qu'on puisse se les offrir ils seront partis...

Là on avait un coup pour un moteur stock mais tournant (ce qui permettrait en outre de transporter le bestiau jusqu'à mon garage, histoire qu'elle passe pas l'hiver à poil dehors), quitte à l'envoyer en prépa plus tard avant le début de saison.

Hmmm ça va encore réfléchir sec cette semaine, j'arrive déjà plus à travailler tellement je me retourne la tête avec ça


EDIT : j'ai appelé le deuxième moteur (le top N1 en Méditerranée) le machin est parti hier... Chuis au fond du gouffre

prend ton temps, les occases on tombe dessus par hasard

apres si c'est juste pour vous amuser, le F2000 est moins contraignant, et tu n'est pas obligé de reste bloc d'origine.