Je vais les prendre en photo, mais pour moi c'est tout nickel

Juste le vilo hs (enfin a faire rectifier) et les cylindres qui sont a la limite de nécessiter un deglassage (je ne crois pas avoir vu d'ovalisation)

Merci pour les infos, ca confirme ma recherche :P

pourquoi tu ne monte pas un vilo 4 CP de 1400 ?

ou un autre vilo d'origine d'xsi/ax gti 1400.

c'est moins cher que la rectif du vilo..

Je cherche un 8cp d'origine, je ne mets pas un 4cp car il paraît que c'est moins bien ..

Après ca doit pas changer des masses, il me semble que les première ax superproduction avaient un vilo avec 4 contrepoids seulement avant de passer en 8 dont ont hérité nos tu3j2

J'ai une 106 phase 2 en 1.4 75chx sous la main, mais ca me fait mal au coeur de la dépouiller

Bon j'ai trouvé un type qui a un tu3j de 270.000km qui edt pret a démonter le cilo pour me le vendre séparément, juste il m'a donné aucun prix pour le moment et je ne sais pas dans quel état il est ...

Sinon pour le déglassage du bloc a priori j'ai trouvé pour 65/70 €

Bon si je n'ai rien trouvé d'ici la semaine prochaine, je dépouille ma 106 phase 2 et je la vends en pièces, et la caisse a la feraille, ma caisse est bien plus importante que cette phase 2 achetée une bouchée de pain sur un coup de tete

Bon j'espère quand meme chopper une 8CP

En gros il te faut une règle bien droite, un jeu de cale, un plan bien plan (marbre, plaque de verre etc…), de la pâte à roder, un couteau à joint, une ventouse, de l'essence, une brosse métallique, une perceuse, un pinceau, du dégrippant, de la toile émerie (grain fin).  Voilà je ne crois rien oublier. Avec tout ça tu peux te refaire une culasse propre.  

1°) Tu déculasses après avoir retiré tout ce qui est fixé dessus. 
2°) Tu repères les soupapes avec un pointeau. Tu mets un coup de pointeau sur l'admission et l'échappement du premier cylindre, deux sur le deuxième, trois…, rien sur les soupapes du quatrième. Les coups de pointeaux doivent être fait avant de déposer les soupapes. C'est très important.  
3°) Tu controles l'étanchéïté des soupapes en versant un peu d'essence dans les conduits d'admission, puis d'échappement. L'essence ne doit pas suinter dans la chambre de combustion.  
4°) Tu déposes les soupapes avec un lève soupape ou un gros serre-joint trafiqué (Voir fiche pratique Seb057).  
5°) Tu brosses les chambres de combustion avec la brosse métallique rotative et ta perceuse (Attention de ne pas attaquer le plan de joint de culasse). 
6°) Tu gratte le plan de joint de la culasse avec un couteau en faisant attention de ne pas faire de rayure profonde. Il ne doit plus rester de trace de joint ou de calamine sur le plan de joint.  
7°) Tu vires la calamine des soupapes avec la brosse rotative. Controle que les coups de pointeaux n'ont pas disparu.  
8°) Tu rodes uniquement les soupapes qui ne sont pas étanches. Attention, la largeur de la portée ne doit pas excéder 1mm.  Tu controles leur étanchéïté comme précédemment en maintenant la soupape avec un doigt.  
9°) Tu controles la planéïté du plan de joint de culasse avec la règle et le jeu de cales. La cale de 5 centièmes ne doit pas passer.  
10°) Si le plan de joint est à rectifier, tu places ta toile émerie autour de ton plan de référence et tu frottes la culasse dessus. Quand tu voies que tu approches d'un plan correct, tu vires la toile émerie, tu nettoies la culasse et le plan de joint à l'essence afin qu'il ne reste plus aucun grain d'émerie. Tu étales de la pâte à roder sur le plan de référence, tu asperges de dégrippant, tu places la culasse sur le plan de référence et tu frotte jusqu'à ce que la trace quand tu soulèves la culasse soit identique à celle du plan de joint de culasse. Tu nettoie méticuleusement la culasse avec le pinceau et une bassine d'essence. Attention, il ne doit plus rester de pâte à roder sur la culasse.  
11°) Tu admires ton travail sans poser les doigts sur le plan de joint et tu prends une photo que tu postes sur le site. Vous verrez c'est encore plus beau qu'une culasse rectifiée sur une fraiseuse et c'est encore plus précis.  
12°) Tu remontes tes soupapes en évitant de poser les doigts sur le plan rectifié. 
13°) C'est fini, la culasse est prête.  


Source JPB sur planete 205

merci pour ces détail!! ça n'a pas l'air compliquer...

encore faut il avoir un marbre

Il suffit de trouver une plaque de verre de 6-10mm d'épaisseur pour remplacer la plaque de marvre

remarque ma table basse est en verre trempé, avec un peu de chance elle est assez epaisse...

Je reviens de chez AD ... le bloc n'a pas besoin d'être déglacé, pour lui il est nickel, ce qui d'après ce qu'il m'a dit est excessivement rare, surtout après avoir roulé sans huile, le vilo il me confirme qu'il ne sera pas rentable de le rectifier, a changer donc, si je ne trouve rien ce sera le 4CP de la cashmere, et la culasde edt partie en rectif, les paliers d'aac sont touchés mais très léger, aucun soucis pour lui, et les ensembles pistons bielles, a part un piston marqué RaS, le poston edt quand meme bon d'après lui car ce n'est pas grand chose ...

Reste a commander tous les coussinets en cote origine ainsi que la segmentation, par contre après démontage complet, la pochette complémentaire sery a quoi ? À part le joint spy de vilo, et 3 joints (carter, et un de chaque coté du vilo) je vois pas ce qui peut etre nécessaire ???

Ptit nettoyage + peinturlurage du devant du bloc
Demain je vais essayer de faire l'arrière

Au poil

J'ai comparé le joint de culasse que j'ai en stock (poir bloc alu) et celui récupéré sur le bloc, ils sont quasi identiques, à 2 ou 3 trous près, edt il possible de percer le joint de culasse pour rajouter les trous manquants ?

Jack 49 m'a dit qu'il m'en donnerait un mais il n'est pas dispo pour le moment alors du coup si je pouvais utiliser celui que j'ai ?

Distri commandée, j'ai profité de la livraison gratuite sur oscaro

Qu'en pensez vous ?

Moi je par du principe que a partir du moment ou c'est pas au mieux et que tu peux faire pour que tu soit sur que sa soit parfait, bin fait le.. jsais pas si ta tout bien compris mais en gros deglace!!

Voila le bloc est tout propre et repeint, il sèche là du coup ... jirais la semaine prochaine deposer le bloc au déglaçage en espérant qu'il puisse me le faire "rapidement"

J'attends la reponse de tibb pour le vilebrequin, sibil n'est pas bon je récupère mon 4CP et je commande les coussinets + segmentation et je lance le remontage la semaine prochaine j'espère

attention, c'est pas si simple, tu as plusieurs classe moteur et vilo, donc faut pas acheter les coussinets comme ça tu as des jeux de fonctionnement ...j'avais fait un essais avec du plastigage et je pouvais pas mettre mon vilo bloc fonte dans mon carter alu a cause des classe (jeu 10 fois plus important que la maxi toléré pas eu de chance sur le coup ...

http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgplast.htm

Petit lien bien utile

Bah en coussinets on trouve standard, +0.30, +0.50 ... après moi je vois pas quoi faire d'autre ...

Je vais acheter des coussinets de bielle cote origine et les changer sur ma caisse, ca tiendra jusqu'à ce que ca tienne plus, j'en ai rien a foutre, je referai ce moteur tranquillement en attendant

Et je compte pas acheter 40 vilos pour en chopper un compatible ...

Enfin merci pour l'information

Non il y a pas a changer de vilo, juste lire le code marqué dessus avec celui de ton bloc ce qui te donnera la cote pour ma part je pouvais pas, j'avais le vilo le moins épais en bloc fonte et le bloc alu était le plus large donc j'avais un jeu de fou