Salut, bon je suis plus ou moins néophite en mécanique moteur...

Je sais que certains d'entre vous ne vois pas d'un bon oeil de booster un moteur, un bon entretient suffit emplement

Mais quand même, je voulais avoir vos conseils pour savoir quelles sont les modifications possibles pour prendre du poneys!?

En restant simple, des choses de bases, peux couteuses, aux choses un peu plus complexes et plus chere .

Merci d'avance

toujours les classiques:
*trappe-alu
*admission
*collecteur+decata(+ligne pour le fun)
*puce
*augmentation du RV
*prepa culasse (polissage echappement,allignement aux collecteurs...)
*arbres à cames plus mechant
*cartho sur banc
*4 papillons+gestion complete
*swap pour un moteur plus gros ou turbo...

(mis dans l'ordre à faire..)

Avant tout ça, essaye de t'occuper un peu du chassis
Sinon, les choses simple comme l'a déjà dit Brad : Admi avec collecteur et ligne complète.

augmentation du RV ?

a part le kit admission c'est qd meme du lourd en modif

pour le châssis, et ce n'est pas forcement le moins couteux.

Pour le RV un surfaçage suffit donc aussi simple que de faire un joint de culasse. Et ça reste moins lourd que la préparation d'une culasse.

faut ps croire que c'est facile de gagner des CV, sans toucher au moteur tu auras pas grand chose, pose une admi dyn, une puce de Ced43(y'a un topic dessus), c'est le plus simple sans ouvrir le moteur

après je pense comme les autres, une prépa d'une auto commence par un bon chassis, tu iras plus vite avec un bon chassis et un moteur stock qu'avec une chassis stock et un moteur affuté

et ça peu paraitre contradictoire mais avec de bon frein on va également plus vite

ouai le fameu :

Plus tu pédaleS moins fort, moins tu avanceS plus vite...

dans les courbes ... en marche arrière

Ben perso, vu que j'hésites violament entre la vendre et la retape, j'me renseigne...

Pour info, j'ai un vieux kit d'amin dejà dessus... a restaurer
quelques revisions moteur a faire
j'ai dans l'espoir de chopper la puce de jeggad
après, j'peux pas me permettre de mettre du grand standing façon course

changer de train, pour moi c'est lourd et jveux rester d'origine

c'est sur que je veux pas une prépa moteur non plus, restons simple
jvais pas faire le man

je penses que les bonnes pieces d'usage des organes vitaux sera deja bien, j'entends freins suspens et pneus, mais la c'est hors moteur.

trappe-alu ? des détails la dessus ?
arbre a cam , c'est lourd ou accessible (financierement biensur)

Merci en tout cas les gars pour les infos

niveau financier c'est environ 300€ + 120€ de poulie reglable et pour changer l'arbre a came faut deculasser.. donc distrib joint de cucu etc...

ouai du lourd quoi ... :/

tu peu déjà avoir une bonne tenue de route sans pour autant changer les trains,

De bon amortisseurs, de bon silentblock éventuellement, de bon pneu, de bonne plaquette, et tu as déjà une auto saine !

PS: laisse tomber pour la trappe alu, c'était une blague pour les tunningeurs

lol, j'me disais, sa sentait le coup fourrer ça

c'est sur, 100 % d'accord

le tunning ... sa suck

merci

en parlant des amortos, quel serait le meilleur rapport qualité/perfo/prix
sans rentrer dans du super course

y a des CG vachement interessantes orchestrées par azizou
mais les prix monte vite, surtout que c'est que les pieces.

Volant moteur de 1L1 ?c est sympa aussi

a condition que tout sois équilibré et on ne parle plus des même moyens

volant moteur 1l1 ?

il semblerai qu'il soit plus petit, ce qui favoriserai les montées en régime.

Mais faut t'il qu'il soit équilibré avec tout l'équipage mobile.

MAJ:
Le VM de 106/saxo 1.1L / 1.4L et 1.6L est équilibrer en lui même sur l’équilibreuse en usine
d'assemblage lors de sa finition, (Comme une jante par exemple).
Ont peut y voire ses trous d'équilibrage dessus, propre à lui.

L'ensemble de l’équipage mobile n'est pas équilibré ensemble en dynamique en usine à l'assemblage.
Et :
Ni en conception, ni en développement, l'ensemble de l’équipage mobile est équilibrer ensemble,
Car cela serait fausser par la suite avec la variabilité des tolérances des pièces, étant jamais identiques, mais à 2/3 grs prêt.

En R & D, I & C, recherche:
Un équilibrage en dynamique de ces pièces/éléments "équipage mobile" hors du bloc sur appareillage,
est déjà un très très bon début, cela permet de réduire les vibrations et ondes,
Mais avec les dynamiques physique/ force qui y circule en marche, tout chance.
Cela ne représente plus trop ce qui va ce passer GMP en fonctionnement

Une vibration présente sur un VM en équilibrage ne sera peut-être plus présente
lorsque à 5000trs "123ch" et "172Nm" passe physiquement dans la pièce !

Et ont peut pousser encore plus loin avec pas mal de facteurs qui provoque de la
courbe, de la variable en math et physique, les constantes sont rares..

Ce qu'il faut plutôt faire gaf avec vos VM d'un autre bloc c'est aux cibles,
les positionnements en degré par rapport au positionnement du vilo.
Pour la gestion, car cela modifie tout.
Si le VM est fissuré ou pas, donc épreuve de contrôle.
Si le VM est voilé ou pas.

Concernant l'équilibrage de l'embrayage, idem, c'est de la gnognotte, car dès lors
le disque ou autre s'use, l'équilibrage se transforme en déséquilibrage, car il ne varie pas, eh oui !
Les mécanismes sont de plus déjà équilibrer en eux même de base par les équipementier.

1/ Un meilleur rendement moteur, d'un bloc, ne va pas se mesurer en pics de courbe sur banc.
Que cela soit pour les CH/KW ou le couple N.M.
C'est pas le pics de couple ou le pics de ch qui te fait avancer sur la route ou autre.
Mais la courbe même, son évolution, son travaille, son temps, ses rapports etc...


L'effort de traction que va procurer ton GMP pour lancer ton auto, l'arracher de sa position 0km/h à X km/h,
Sa capacité à la déplacer de X distance à X vitesse en X temps.
L'ensemble de la courbe est à observer ainsi que les temps de prise en chrono.
> Le banc ne simule pas le poids à déplacer en vitesse de l'auto.
Mais la puissance soit au roue, soit au vilo par algorithmes, ou soit au rouleaux brut directement.

Un moteur lourd en interne à entraîner marchera moins que le même light en interne,
pour au final une même valeur de ch/kw, mais en condition/établissement différents : le rendu.

Le rapport RPM/ boite avec CH/Puissance est important pour comprendre le tractionnement du bloc, de l'auto.


Exemple simple:
Si tu fait 2/3 modifs simple et que tu passe ta caisse sur banc, tu as 105ch (avec une XSI 1.6L).
Déjà tu croit tu as rien gagner ^^, car 95% des personnes ne passe pas leurs
caisse sur banc avant toutes modifs, et ensuite sur tout les forums ou autre
réseaux actuel viennent raconter leurs conneries en simple.
Hors tu avait peut-être que 99.3ch de base !, donc déjà 5.7ch de gagner en pics.
Et je parle juste du pics de courbe, je ne parle de rien d'autre en prise
(voire ce que j'explique en haut du message)


Autres cas:
Ta XSI 1.6L est seine, elle sort de base 105ch sur banc, ok.
Tu fait 4/5 modifs, tu repasse ta XSI sur banc, Les ch passent de 105 à 120ch en pics.. ok
Mais à 3000trs ?
Mais à 5500trs ?
Et le couple ?
Et les plages ?
Le temps de prise des valeurs ?
En chronomètre sur route entre X et X distance ou vitesse de prise ?


Résumé:
Dire "" a part partir dans un chantier moteur ont peut rien gagner"" , grosso modo, c'est faux.
Tu peut jouer sur les périphériques pour aller chercher de la perf, attention, ce qui bride logiquement, pas le reste.
Des modif simple peuvent apporter de la perf, tel:
- UN BLOC SEIN
- KAD + filtre ST6 ou HKS en mousse avec tulipe interne
- Injo 4jets
- Sup reniflard
- Bougie B7/B8 iridium
- Décata et sup pare flamme s'il y en a un
- Éventuellement un 4-1 RCracing devant (pas de 4-2-1)
- Un eprom bien sur, mais un bon eprom !
- Les culbu rouleaux avec de gros injos sont intéressant , j'ai les graphiques sur le post dédié.
- Ont peut mettre un poulie réglable sans ouvrir le bloc et mettre un peu d'avance
- Ont peut mettre un AAC un peut plus gros, en le sortant sur le coté.
- Le pap, la grosse cale à retirer, le volet , sa fixation peut être simplifier au max
- Le KAD de 206 ou 106 peut être accompagné d'une découpe de la traverse et d'une grosse grosse ram-air sur mesure perso, a fabriquer soit même.
Il faut forcer l'air à rentrer dans ce 8S !

A ne pas faire:
Libéré la fin de la ligne, mettre le plenum de rallye.... perte de perf.
Bref.......
Avec un XSI 1.6L ya moyen d'aller chercher les 120ch facilement sans ouvrir le bloc.


La XSI 1.6L est bridé de base sur de multiples points !
Comprenez bien que la 205 GTI 1.6L KIT PTS sortait en 1984 (sauf erreur de ma part) déjà 125ch en 8S...
Octobre 1994, la XSI 1.6L 105ch ....

(1987 Honda CRX 1.6L 16S 130ch OEM usine !)
( 1991 Honda CRX 1.6L 16S V-tech 150ch OEM usine! , tjr en 75X90)

J'ai déjà expliquer sur d'autres post le pourquoi du comment cette caisse à que 105ch,
Je pense faire un topic/ post-it là-dessus pour expliquer généralement le pourquoi.

Beaucoup pense que cette caisse est poussé de base, hors, c'est pas le cas.
Elle aurait tout à fait pus avoir de base 130ch 8S d'usine PSA en Octobre 1994,
la 16S en juin 1996 derrière en 160ch de base.
Le bloc étant prévu pour de base.
Mais PSA hein...... fait chier...
Déjà que pour moi, la XSI 1.6L arrive trop tard au catalogue,trop tard !!
Elle aurait du arriver Janvier 93 (en préalable a la norme L3 et le catalyseur).
Certains me diront "oui mais le 205 GTI était tjr là.... en gamme au dessus" Et ?
C’était fini pour elle, d'autant qu'il ne l'on même pas passer en 1.9L 16s 160ch...
Il ne l'on même pas passer en Acav 2L 155ch.... comme dab PSA quoi...

La 106 phase2 aurait même pus être dans sa version GTI en 1.8L 16S.. bref





2/ ""bon châssis"", NLJ demandait des infos de prépa moteur, ..........

Ya pas grand chose à apporter pour la route pour l’asseoir , âpres c'est toi et ton cerveaux et ta conduite:
- Étrier et disques percé en 266X22.5/ plaquettes et durites avia + 23.8 + mastervac ABS gros diamètre
- Rabaissement AV et ARR au minimum de 3cm
- Jante en 15p légère + cale de 2cm partout, voir 3/4cm derrière !
- 4 Bilstein B8 sport aux 4 coins ou KYB Ultra SR ou Koni jaune

Cela va déjà très bien pour de la "ligne droite"


3/ """pose une admi dyn, une puce de Ced43(y'a un topic dessus),
c'est le plus simple sans ouvrir le moteur"""

C'est bien d'apporté de l'air, d'essayer d'amélioré le remplissage mais si tu apporte pas du carburant en conséquence, c'est débile.
Ratio Air-carburant à respect !

Autre chose: la vitesse du flux, si tu la casse, tu remplit mal, donc... admi dyn, sa dépend quoi et comment.

Eprom oui, la XSI 1.6L est bridé en DATA sur de multiples point (comme la XSI 1.4L), utilisation route "oblige" .
Un eprom modifier peut apporté d'origine entre 5 et 10ch banc en pic.
Il est plutôt intéressant de regarder le gain sur la plage, comme expliquer en haut.
La 1.6L, Ses injos en 141cc marron dès lors ont fait 2/3 modif, suffisent plus.
Ou alors il faut toucher beaucoup en data sur les valeurs.
Je m’arrête là, je ferait un post là dessus.



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Voila, sans trop pousser dans les détails,
Mais aujourdhui, en 2022, de moins en moins les prépares (quasi plus même), préférant les remettre d'origines.
Ce qui est pas plus mal aussi d'un coté, c'est dans l'air du temps, sympa à faire .
Préparer une 106 S16 ou XSI c'est plus ""actuel"" vaut mieux les remettrent d'origine, et
se prendre une merguez à 100 ball sur lbc et la prépa, "fuck" cela revient au même de toute façon.

Tout a fait d'accord avec ce qui est dit, il y a beaucoup a gagné, parfois sans trop de difficulté ni de finances.

Néanmoins la XSI est aujourd'hui une voiture de collection, qui vaut des sous, il est plus sage de la remettre dans une belle configuration d'origine...

Maintenant, préparer une XSI c'est sûrement la meilleure base avec la Rallye, tant elles ont du potentiel inexploité !

Sauf si ont à pleins de tune et qu'on s'en tape


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Faux, le AAC sort sur le coté G en montant le bloc,
la poulie réglable adaptable à 150€ sert a rien si ont saute la clavette de celle d'origine

Simuler un AAC sport/perf mécaniquement peut se faire en :
usinant les patins de frottement des culbuteur d'origine.... en commande ou autre pour avoirs 8 valeurs idem.
Modifier la forme du patin du culbuteur, modifie la courbe et le travaille du culbuteur,
sont temps d’appuis et de mm de levier.
C'est comme modifier les cames chez techniprofil au Mans....

Donc si ont le veut vraiment 300€ + 150€... se transforme en 0€ , ou presque