ahh ba voila une bonne chose de dite!je croyais que tu n'étais pas un casseur de boite!
il te manque quoi pour passer en BE?

800€ environ
Une boite de diesel, pour moi c'est de la pièce d'usur, alors que de la boite de XSi ou de S16, ça se revend.

J'ai deja fais prendre 160Nm a un axe en 13mm sur plus de 5 journées circuit, avec des slic, la j'en ai 170Nm avec un axe en 16mm, ça brouche pas! Et puis j'en connais qui on mit minable un axe en 16mm avec une Xsi 1600 d'origine, franchement ça depend de ta facon de conduire, du moment que d'evite les burn, a l'arret bien sur mais surtout en sortie de courbe...

Apres avec 215Nm... je dis pas !!!

J'avais 186NM sur ma gti avec la prépa et j'ai jamais eu de soucis de boite et je suis pas vraiment tendre comme tu le sais

Je dirai plus de mettre une BE bien sûr.
Je discuterai plus sur le nombre d'heures passer à monter, demonter etc .....
Monter une MA pour ne pas etre sûr du résultat, au risque de casser sur un circuit, c'est a dire gacher la journée, avoir payer pour rien, encore galerer a ramener la caisse, se remetre dessous pour cette fois ci tout demonter, monter une BE, l'adapter avec les supports moteurs, les cardans, les roulements, les jeu aux cardans, la tringlerie a regler et adapter ....... au final c'est qd même bcp de temps sans roulage, et encore il faut tester la BE, tout ne va peut etre pas aller de suite, on ne sait pas.
Donc au final quit a passer des heures sur le montage de boite, autant les passer directement sur une boite sûre ... c'est mettre toutes les chances de son coté pour eviter le max de galere

ps : je tiens a preciser que les BE des TCT tiennent relativement pas trop mal les 30/35Mkg de couple suivant la prépa

J'ai lu que les dernières MA5 sont données à 18mkg maxi dans un topic qui parlait de la BV des C2R2 donné à plus de 20mkg, je ne sais plus la valeur exacte.

Je ne sais pas pour quel couple conique ces valeurs sont valable vu qu'entre un 16/63 et un 13/64, il n'y a pas le même effort sur le carter et les roulements/pont et arbre secondaire.




EDIT:

Qu'on soit bien d'accord, la boite BE je vais la monter, ça c'est sûr, mais le truc c'est que le temps que je regroupe les sous, que j'arrive à tout monter et tout ça ne sera pas avant fin 2008, donc j'aimerais quand même tourner avec la 106 avec une boite MA de 1.6 s16.

170Nm ou 186Nm moteur atmo et turbo, c'est pas la même chose à vrai dire, l'atmo c'est pas ON/OFF alors que moi c'est vraiment du ON/OFF.
De plus je suis à 215Nm, c'est juste 30Nm de plus.

Mais je vais franchement tester avec une boite de S16 voir le temps que ça dure et de toute façon, les DA ce n'est pas pour moi.

Ce qui pourrais "tuer" la boite et les transmissions sont les gros accoups en prise surtout si par exemple le moteur est sur SB durs conjugué à un embrayage MF.

> Un moteur sur silent bloc dur épargne ta boite, ton boitier de dif et tes cardans ... Mais pas tes reins
> Un disque MF, du moment qu'il est amortis, n'habime pas plus ta transmission. Il épargne aussi ton volant moteur des couleurs de l'arc en ciel

Dans le cas des boites synchros, c'est la conduite qui joue sur l'endurance de la mécanique (que ce soit le moteur ou la boite en fait).
Un rétrogradage avec un régime adéquate, c'est une boite qui dit merci (talon pointe, ou coup de gaz ou ce que vous voulez)...

Je mettrais effectivement tout ce qu'il faut pour rigidifier le moteur, histoire qu'il soit bien fixe et évite les gros basculement qui me couperait la ligne et les transmissions.

Et je mettrais un duo VM 200mm + embrayage MF amortis 200mm, et j'espère que ça tiendra jusqu'à la fin 2008.

Je ne vous comprends pas trop. Apparemment si tout doit être dûr alors pourquoi prendre de l'amorti?

Sans boite BE et les transmissions, je ne changerait que l'anti-couple qui est déjà faiblard d'origine, un powerflex et c'est tout.

Dur au niveau des mouvements pour éviter tous les mouvements supplémentaires du moteur lors de la transmission de la puissance, ça réduit les contraintes dans les transmissions et la boite, et en amorti pour permettre d'avoir tout de même une souplesse dans la transmission de la puissance entre le moteur et la boite.

Non ?

oui, oui ...
Disque amortis, sinon, c'est larme à l'oeuil à chaques démarrages si tu utilises occasionnellement l'auto sur route ouverte
...
Par contre, si tu utilises ta tuture que pour du circuit, tu peux effectivement mettre un rigide: ça t'enlève encore du poids sur ton ensemble volant/embrayage.
Par contre, les SB stock n'épargnent pas cardans/boite...

J'ai roulé un moment en SB dûrs. Bonjour les accoups de transmission, c'est violent et pourtant avec seulement les 12.5mkg d'origine d'une 1400!

C'est clair, c'est le pied, moteur comme boulonné à la caisse, aucun mouvement relatif moteur/caisse entre les phase d'accelération et de levé de pied.

Je n'ose pas imaginé ce que va se prendre la caisse et toute la chaine de transmission avec plus de 20mkg!

Je te garantis que tu ouvriras un carter de dif sur un montage stock, mais pas sur un montage SB dur (enfin bien plus tard)... Je parles pas des tripodes de cardans qui dérouilles sur du montage stock.
Après, ça dépends comment tu conduits. Pour de la ville, c'est sûr que c'est pas logique comme montage

Le mouvement relatif doit causer plus de soucis que n'en causent les accoups. Après en effet la conduite peut faire la différence. Limiter les accoup c'est gèrable.

Pour mettre ma pierre à l'édifice :

Les supports dur =
C'est pas bon pour la boite et les cardans, et même les internes moteur.
Ensuite, l'huile 75w80 est trop fluide à chaud, de la 75w85 voir 90 est bien mieux pour la fiabiliter avec
+ de 150/ 160nm et ++.

Autre chose,
NM à bas régime c'est pas la même que NM à haut régime.
Le couple obtenu à bas régime, à faible régime de rotation du gmp (sortie de vilo) est bien
plus destructeur pour la boite sur le 1er et 2e rapport que les autres.
Ce qui est normal et logique.
Concernant le couple sortie de vilebrequin à mis régime (vilo) transmis à la boite, c'est encore autre.
Tout dépend comment il va se diluer dans la pignonnerie de boite quand elle tourne à X vitesse selon
les démultiplications.
Une histoire de force appliqué et de rapport de transmission, de vitesse de rotation...


J'ai terminer/ fini les roulements de différentiel de ma MA5S de XSI 1.6L avec les derniers réglages
sur mon bloc V2 130ch en fin Décembre 2021/ Janvier 2022.
Donc... Donc la MA5S supporte pas le couple à bas et mi régime et 1er et 2e rapport.
Donc en turbine..... elle risque pas de tenir, même neuve, ou alors vraiment pas longtemps.
On le voit bien sur les Peugeot Partner HDI en boite MA5, quand il se prennent une reprog à 90ch au lieu de 68ch...
La MA lâche pas longtemps âpres...
(Et le Partner reprog patine à gauche et à droite a cause du dif de la MA qui est naze).


La réalité est bien là, la boite tient dans les 140/150nm, pas plus.

D’ailleurs,
combien de personne ont eu des soucis de boite avec le DV4 1.4L HDi courant 2000 ?
Et courant 2010 ?
Même si certains me diront ""ba la boite était borné"" ""la boite à eu 4/5 proprio""..... non,
c'est une boite "tchip", et encore heureux que ya 900/1000/1100kg à tiré avec une Saxo, une 106....
(Et c'est déjà trop pour elle en utilisation sportive)


Pourquoi la BE cloche TU à été généralisé bien plus tôt ?
Ya bien des raisons, et je me souviens bien de cette époque en 2000, avec tout les soucis de boite MA.
La BE aurait du être généraliser 5/6 année plus tôt partout sur "toutes" les 1.6L TU5, et les HDI.
Voir même certains 1.4L.

Les légendes avec 250/300ch en turbine en 8S et 16S en MA5S, ça me fait toujours marrer
Arrêter de rêver le gars

Et puis HS, mais :
La boite tout comme les cardans tiennent aller .....une soirée..... et sa fini avec le dépanneur
ou les copains qui tire


Quand à ceux qui parlent de la boite de TU3D ou TU5D, j'ai eu les deux =
ya pas de dif avec une MA classique, aucun renfort en + .

Ya que les dernières MA, qui ont eu un renfort de carter, et l'embrayage passe tiré, et un MC hydraulique
est dorénavent présent (merci pour le genou ^^ ).

Bref, si vous voulez conserver votre MA longtemps sur un bloc légèrement préparer,
mettez de la 75W85-90w, W85-90 à chaud, pour commencer.
Vidanger la souvent.
L'aimant est aussi vôtre ami pour la limaille.
Souder au TIG la couronne, et privilégier les roulements en FAG/SKF lors d'une révision,
pas les roulements Chinois...

Ensuite,
pour ceux qui achète une MA5S d'occasion, ne croyez pas qu'elle va tenir XX temps.
Dés le départ faite lui une révision, cela vous évitera de l'éclater au bout de 300borne avec une
106 S16 en maxi hydro à 170ch...