Je n'aime pas rester sur une défaite, ça m'ennuie car j'ai passé la journée d'hier sur la voiture pour rien...et aujourd'hui j'ai remonté et j'en ai profité pour changer mon calorstat et la courroie d'alternateur.
Je pense que la prochaine fois sera la bonne, je vais prevoir de la tige filetée bien costaude (qualité 10.9 comme dit Larcenn) ou même en inox mon beau père devrait pouvroir me récupérer ça et faire venir un pote qui tapera de l'autre côté pour mettre les deux côtés cannelés à l'épreuve en même temps!
Je n'ai pas trop envie de payer un mécano pour un travail que je sais à ma portée et qui de plus serait foutu de me faire des conneries sur la voiture, j'ai eu trop de mauvaises surprises ces derniers temps!!
Je suis comme ça moi, du genre tenace!!

même si tu stop les travaux moumoun pense a allé mettre un coup de WD40 tout les jours ça y feras du bien

Euh tous les jours peut-être pas mais souvent oui!!
Tu serais ok pour venir me filer la main la prochaine fois? A deux mulets on devrait pouvoir faire quelque chose!!

pas de probleme on ce tiens au courant
tu me contacteras pas MP ou tel

Ouais on conviendra d'une date ensemble, mais on va attendre qu'il fasse plus chaud si ça ne te fait rien!
Sinon chez Peugeot aux Aix tu sais combien ça couterait? Sans facture hein??

J'ai eu le cas récemment. La barre soudée au bras gauche que j'ai laissé tremper deux jours verticalement au dégrippant mais rien y a fait.
Ayant de la barre en réserve, je l'ai coupé court et passé l'ensemble sur un gros étau d'établi.
Ca a claqué 5 fois violamment pour enfin sortir. Aucunes traces de dégrippant à l'intérieur

J'ai tout remonté à la graisse MOS2


A mon sens, dans de tels cas, il faut chauffer quand c'est possible et/ou un extracteur à inertie.



PS: j'avais tenté avec une vis M8 en classe 12.9 + rondelle epaisseur 10mm, la vis a cassé net

Je suis inquiêt pour ces raisons...je ne suis pas convaincu du tout que le dégrippant agisse, ça a l'air vérouillé à mort!
J'ai tapé comme un mulet à l'aide d'une masse de 1250 g sur une barre d'environ 50 cm et ça n'a pas bougé d'un cheveu, j'ai vu le prix d'une barre de torsion chez Peugeot c'est dissuasif aussi...mais maintenant que j'ai mes ressorts -30 et mes pneus en 15 je ne peux pas faire machine arrière!
Un train de s16 déjà rabaissé -25/-30 pas trop cher serait le bienvenu!!

Est-ce que tu peux sortir la barre coté traverse (déposer le bras)?


Tu peux trouver un jeu de barres de torsion pour pas cher d'occasion.

Je ne sais pas à vrai dire j'ai juste essayer de sortir la barre de torsion en tirant dessus avec le système de tige filetée ou en la poussant en tapant dessus...
ça m'ennuie de ne pas y être arrivé car l'avant ne m'aurait pas posé de problême étant donné que j'ai déjà tombé les 2 jambes de force à au moins deur reprises.

La graisse MOS2 c'est une graisse au bisulfure de molybdène c'est ça?

Oui bisulfure de molybdène.

Tu déposes la barre stab et le bras qui veut venir puis tu tappes sur la barre récalcitrante coté traverse pour la déposer avec le bras. Peut-être que ce n'est pas trop grippé coté traverse (c'était mon cas). Une fois l'ensemble déposé, tu pourras tapper dans les deux sens et couper ou non la barre pour passer sur un gros étau ou une presse dans un garage.



L'idéal est de tout déposer en ayant au préalable relevé le crantage par rapport au sol de chaque coté amortisseurs déposés.
Cela permet de controler les articulations, leur étanchéité pour les nettoyer et regraisser avec une bonne graisse en pot, par exemple de la graisse brune à cardan ou grise MOS2 aussi graisse à cardan (mon cas).
Au recrantage, il faut faire tourner les barres sur elles-mêmes afin que celles-ci trouvent une position leur permettant de coulisser à la main jusqu'à leur engagement complet. Ca ne doit pas forcer (garantie d'un crantage symétrique).
Tu ne remets pas toutes les vis de barres, etc... ne repose pas la barre stab, juste les amortisseurs sans les serrer afin de vérifié ce que le crantage donne auto posée au cas où il faille en remettre un peu. Ca va assez vite en fait de trouver le bon setting.

Je n'ai pour l'instant essayé de sortir que la barre qui retient le bras gauche, je n'ai pas eesayé la deuxième car je me suis dit que ça ne servait à rien...
J'ai quand même réussi à taper en bout de barre des deux côtés mais le côté droit est moins accessible à cause du bras.
Lors de la prochaine intervention je pense qu'on sera deux ,je déposerai le train et si c'est nécessaire j'achèterais une barre de torsion et peut-être des cages à aiguilles en fonction de leur état...
ça me permettra aussi de voir l'état d'usure de ma traverse.

J'aimerais tellement en être là déjà!!
Sinon j'ai bien compris tes explications pour avoir un bon réglage et un crantage symétrique qui permet à la mécanique de travailler "naturellement" sans contraintes pour les cannelures!

Il n'y aura jamais de contrainte pour les cannelures, c'est juste que le crantage risque de ne pas être parfaitement symétrique. Une fois le calage des bras retiré, ceux-ci ne trouveront pas une position symétrique.

Logiquement il y a une position où la barre s'engage complètement à la main puis une ou deux autres (à 180° de la première) où la barre s'engage en partie. Entre ces deux/trois positions, il y a quelques milimètres d'écart à la roue.

Je pensais car j'avais lu sur un topic que les barres devaient rentrer sans forcer...en fait c'est juste une question de symétrie alors.
J'ai par contre compris qu'avec les 30/32 cannelures ont peut effectivement obtenir de nombreuses combinaisons de réglage, avec une hauteur au millimètre!

Oui une question de symétrie