c'est ce que je voulais faire au début mais avec le risque de casser les agrapahes de fix des baguetes et devant le résultat du polytrol, faut pas s'embeter avec autres chose...

C'est sûr que le polytrol offre le meilleur rendu pour une application des plus simples...

hier soir :
j'ai rentré tous les roulements dans les bras. ceux de l'intérieur sont nettement plus casse pied car ils se mettent en travers... Il faut les rentrer avec l'aide d'un ancien roulement qui fait office de guide. A condition d'en avoir garder un en bon état.
En regardant ces roulements on se demande comment le train arrière ne se déteriore pas plus vite car ils sont épais comme du papier de cigarette...
Puis une première couche de blaxon sur les bas de caisse, 2ème couche ce soir. Normalement la semaine prochaine la caise devrait être prete pour recevoir la traverse et enfin attaquer le remontage

avec les beaux jours il me tarde d'envoyer du gaaaaaaaaaaz

ça bosse, ça bosse .



Tu l'auras bien mérité ^^

quelques photos du traitement du bas de caisse, ponçage puis traitement anticorosion où s'était nécessaire :



Mastic aux endroits ou j'ai décapé la tole et 2 couches de protection type "blaxon" :

les bas de caisse sont repeint intégralement, je vais pouvoir remonter la traverse cet am je pense.

En attendant il me restait l'extraction du roulement de tambour droit. Avec l'aide d'un tuto j'ai essayé de le sortir en tapant dessus avec une cale en bois et une douille de 35 mais rien n'y fait, il n'a pas bougé d'un mm .

Donc j'ai resorti mon système de presse mais avec une tige filetée plus balaise, on place la douille de 35 à l'envers coté roulement et on vis avec une ralonge car il faut pas mal biller. Il est necessaire de bloquer la tige filetée avec une pince étau comme sur la photo, car elle a tendance à tourner sinon :



le tambour vidé de son roulement :



Pour le montage, j'ai graissé les portées de roulement histoire que ça rentre plus facilement et j'ai utilisé l'ancien roulement pour pousser le nouveau :

Les roulements des bras sont maintenant gavés de graisse car à l'origine Peugeot est un peu radin :





Puis les nouveaux joints sont montés.

Beau boulot quand j'aurai le mien à faire je t'embauche

la semaine dernière j'ai reçu mes durites avia Goodridge et le liquide racing motul :



Et ce soir, la traverse révovée de saxo est enfin en place sur le chassis avec ses nouveaux powerflex ! Il reste encore du taf avant de limer les pneux sur la route , mais je suis pas faché d'attaquer la phase remontage ! Par contre je sais pas si je vais laisser le chassis repeint en blanc car c'est hyper salissant

vu d'ensemble de la traverse remontée sur le bas de caisse repeint :



gros plan sur les powerflex en provenance d'une 106 S16 :



Montage des durites aviation, galère à aligner le taraudage de la durite et le filetage de celle du bras :



Demain peut être j'essaierai de monter les bras sur la traverse...

Hé bien, ça avancement bien, et surtout proprement

En principe elle sera prête pour l'arriver des beaux jours

j'espère mais avec les déplacements du boulot, un bébé à gérer depuis 2 mois, je m'occupe de la 106 quand il me reste du temps donc plus beaucoup...

ca y est le bras droit est en place mais p.. que j'ai galéré pour le remettre car sur les tutos tout n'est pas expliqué .

Déjà je conseil de ne pas monter la durite en dure qui part du maitre cylindre, car lorsque l'on monte le bras sur la traverse il n'y a pas beaucoup de place et ça gène...
Apres la question est comment on rentre la barre de torsion ? la meilleure méthode semble être la suivante : on rentre le bras en butée et âpres on enfile la barre par le coté extérieur de la voiture. Ca parait évident une fois qu'on l'a fait mais ce n’est pas si simple avant .
Pour régler la hauteur du bras, je comprends pourquoi certains utilisent un faux amortisseur car la méthode de prise de cote avec le metre à ruban est tres approximative... C'est difficile de retrouver la cote exacte avant démontage car les crans de la barre ne correspondait pas . En bougeant le bras via le cric rouleur de quelques mm j'ai réussi en enfiler la barre de torsion droite.
Pour le bras gauche j'utiliserai le cric de la roue de secours car plus précis pour régler la hauteur qu'un cric rouleur.

le tout en image, prise de cotes pour caler la bonne hauteur :



Les portées de roulements otées de leur protection durant la réfection :



Montage des rondelles exentriques dans leur logements, pour les fixer, j'ai remplacer les vis tête torx par des chc, ça sera plus facile lors d'un éventuel futur démontage :

la RTA préconise une cote de 23mm entre le bras et la traverse qui correspond à l'épaisseur nécessaire pour que le joint intérieur travaille correctement.
Mais en vissant la barre de torsion avec les rondelles, la cote est de 26mm, soit 3 de plus. Je ne voie donc pas comment on peut réduire cette cote sachant que tout est vissé en butée ? a part limer la barre mais ça doit pas être la solution... ou alors 23 mm est une cote mini ... ?

le 37 c'est un peu loin mais si t'as besoin de conseils hesites pas

Merci

une apres midi à galérer mais ce soir le train arrière est terminé
Les durites ont été raccordées :



jusque là ca va mais alors pour remonter le kit de frein je me suis fais ch.. Le kit était prémonté mais il faut retirer les ressorts pour que le montage soit réalisable.



Le remontage est galère, les ressorts sautent une fois sur deux et se barrent sous la voiture
Apres les tambours ne rentrent pas car les machoires sont trop écartées , j'ai reussi a comprendre comment marche le mécanisme de rattrapage de jeu, en le désactivant cela permet aux machoires de rentrer et de ce fait pouvoir inserer le tambour sans contrainte ! Si j'avais compris ça au démontage j'aurais pu être sauvé mon kit de freinage...

Normalement la hauteur de caisse est identique à celle avant démontage à savoir 29mm entre le haut de la génératrice du tambour et un repère sur l'extension d'aile.

Il reste la barre stab à poser, changer les durites à l'avant et purger, peut être demain...

Cool elle va bientôt roulé