Yes, il y a du avoir une mise à niveau des JDC fût un temps, avec un renfort, depuis le
problème est plus présent avec le JDC fibre.
Reste le joint de couvre qui avec les couvre culbu L2/ L3 (le noir) fuit très souvent, moins sur le couvre L3+ et L4 (le gris), mais tout de même.
L’huile coule ensuite partout sur le bloc

C'est pour moi, le défaut n°1, car il induit tout le monde en erreur sur le JDC.
De plus combien de mécano ont profiter de cela,.... une tonne.


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Suite ET,



J'ai récup du matos encore, d'une Quick 1.4i 2.2, via un gars sur LBC à Rambouillet 78,
dont une boite, réf 20CE95.


Comme dab âpres recherche sur le net, c'est du n'importe quoi.
Le proprio de la voiture en vente en pièces me dit c'est la boite d'origine mais je
croit pas, je pense qu'elle à déjà été changer.
Le cu de boite est trop rouiller pour 85000km (le km de la Quick en pièces détacher).
Le cu de boite est presque percé du à la rouille et le joint fissuré
Alors certe, elle à vingtaine d'années cette boite, en réf CE, mais bon.... louche l'histoire



La réf sur le web me donne 106 1.4i 75ch, ok, mais 14x60 ou 17x 64/61 ??
J'ai voulu m'assurer que cela soit bien un 17x64 ou 17x61, je veut surtout pas un 14x60 !

Ouverture de la boite récupérer sur une 106 Quicksilver L4 (boite en CE) 1.4L :
















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Yes, c'est ce que j'ai capter hier simplement, boite ouverte dans "les mains",
je me suis dis "" mais attend je peut compter les dent là !!.... trop tard ""
J'allait mettre à jour, tu ma devancé

Âpres attention:
Au départ j'avais pensé à cela, compter les dents (et même à compter le ratio !,
[Henry57] ma dis la même chose par texto)
mais je me suis dis, le nombre de dents doit pas changer mais plutôt la grosseur
et là je me suis dis.... faut je démonte, j'ai démonter .




J'était même aussi prêt à percé la boite pile au bon endroit pour voir l'inscription
et ensuite pour reboucher: taro tête plat = taraudage = bouchon laiton et zou...
Les copeaux tombant sur la couronne, ils se ré-aspirent ensuite avec un aspi puissant et le flexible adapter.

après percer la boite c'est quand même barbare

J'avais appliqué la méthode de compter les dents par le trou de vidange quand j'avais la boite sur la voiture ! un peu galère tout seul avec un marqueur (pour marquer la première dent) mais ça permet de trouver le couple sans rien démonter donc vraiment pratique

donc tu as 17x64 c'est ce que j'avais d'origine sur le 75cv. C'est routier on va dire. Le 17x61 j'ai eu et c'est horrible ! beaucoup beaucoup trop long... j'avais ça avec le moteur hybride (bloc 1600 avec culasse + aac 1l4 xsi, gestion XSi) pour avoir une idée ça donnait 120km/h au rupteur de 2eme...

Sur 1l4 pour moi le mieux a été le 16x63 ! Meilleur compromis suffisamment court pour bien exploiter le 1400 et bien routier. Le must c'est d'y mettre un couple de pignon de 5eme long en 43x33 pour cruiser à plus bas régime sur nationale, c'est ce que j'ai fait sur la 106 noire et je ne regrette pas ! Il me semble même qu'il existe un couple de pignons de 5eme encore un peu plus long (à vérifier)

sympa la ET

j'aurais peut être pas du mettre a la casse ma sport grise il y a 2 ans (pas de rouille pourtant mon dayli de l'époque pendant 15 ans 2005 2020)

Yes,
mais cela aurait été dans les règles de l'art, comme un bouchon de boite



Mais bon idée complétement inutile du coup.
Vue que l'on peut compter les dents et que c'est pas la taille qui change du couple avec denture identique,
mais bien le nombre de dents qui change.














Yes,
Oui routier, et c'est cela je veut, aucune perf.
17x61 ya pas trop de dif avec le 64, c'est comme le entre 63 et 65 sur XSI/ S16.










Je pense aussi que sur un ET, des ont veut un peut de perf, il faut casé un 16x63,
voir un 14x60 pour beaucoup de perf.
Oui ya un menant mené plus long, sur 106 XR/XT essence il me semble, de 92/93.
Couple 18x64 ?!?



Merci

Mais plus de boulot que prévu dessus, beaucoup plus
Elle devrai déjà tourner, cela fait 1 mois que je l'ai acheter, et je vais de découverte en découverte
Donc à mon avis: elle est pas prête de tourner et passer le CT avant plusieurs mois .

(sans compter moi qui à plus ma pêche de la vingtaine, et quand jsui démotiver, sa stagne )


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Pour moi, ta 106 Sport, tu aurait pas dû la mettre à la casse (puis j'aurai pu te la racheter au pire)
Ou ont aurait pu la rep ensemble, tes à coté de chez moi

Pour finir, les 106 Sport ne décote plus, inverse elle monte en cote!
Et bien bien plus que les quick, un peu comme les ET.

Tu as récuperer combien de l'avoir mise à la casse 150€ et transport gratuit ? .....

Pour le problème relou quelle avait, il fallait tout changer, tout l’électrique, d'une autre caisse
et basta sa aurait rouler.


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Suite ET,


Boite refermer, avec nouveau cu de boite (récuperer 0€, grâce aux pièces de l'ancien proprio).
J'attendai la douille à choc en acier noir Facom T40 1/2 pour resserrer au couple les vis plate torx de "merde",
car je le sentait pas avec le Facom 1/4..
J'ai refait la jointure des 2 carter alu à la patte noir Loctite haute perf,
cela aurait le temps de sécher à cœur le temps que le bloc reprenne vie.


Pour le cu de boite, le joint neuf existe plus neuf sur le web ,
sur Oscaro, Mister auto, etc... j'ai pas trouver, a suivre.

> Le boite ne fonctionnera pas à la 75w80 mais à la 85w90.
> Le spy guide d'axe primaire neuf arrive, niveau biellette RAS donc cela repart.
> les spy G et D de boite/ cardan arrive de Oscaro semaine pro





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J'ai récuperer des pièces sur LBC qu'il me manquaient pour la remise en état, passage CT:

1/ Le catalyseur origine PSA, cout: 70€, et la 2e lambda, coût:20€










Entourage de fixation de support Lambda à ressouder








2/ Le collecteur fonte, coût: 20€, avec la plaque de protection thermique du filtre à huile
(il me manque la plaque de protection de l'alternateur )








3/ La 1er sonde lambda, coût: 20€







4/ La protection thermique supérieure du collecteur fonte, coût: 10€








5/ Le démarreur d'origine, coût: 20€







6/ Le pommeau de vitesse cuire, mais sans le soufflet HS , coût: 30€








7/ La pipe d'admission d'origine complet, modèle KFW
(ya 2 modèles apparemment.. à vérifier tout de même, je ne suis pas sur), coût: 40 ou 50€ je ne sais plus








8/ La Pompe de DA hydroélectrique, coût: 70€









9/ La pompe / jauge à carburant VDO d'origine, complet, coût: 30€










10/
11/ La boite bien sur, que vous avez vue au dessus dans le précédent message,
coût: 110€


> Total du matos d'occaz récuperer : 450€ pour ce coup-ci.
Quand la caisse sera full OP, je ferai un total des dépenses effectué.






Récupérer chez Leclerc:

Batterie Neuve Fulmen endurance, coût: 94.5€.
Certe elle est 15€ moins chère sur Amazon mais avec autant en fraie de port (cause poids).....
J'ai pas voulu prendre une batterie "merguez" pas chère et genre 35/40ah, car comme la ET ne va
pas rouler souvent, la batterie doit tenir sans charges successives.
De plus, en marche ya l'ABS.







Pièces récupérer en magasin auto , pièces neuves:

- Câble d'embrayage avec réglage automatique SEIM, coût: 47.5€
- JDC origine en Corteco, coût: 21.46€
- 1 démarreur neuf reconditionner Valeo 1.2kw, coût: 66€
- 2 soufflet de direction (intérieure/ extérieure) MGA, coût: 12.64€
- 1 courroie accessoire Gates, coût: 13.71€

Problèmes:

- La courroie c'est pas la bonne, que 4 nervures au lieu de 5,
j'avais bien préciser 5 nervures mais le vendeur devait pas m'écouter...
- Le soufflet extérieure de crémaillère c'est pas la bonne marque reçu et il en
manque 1, j'en ai commander 2.
Le soufflet intérieure est présent dans la boite MGA , mais je ne l'ai jamais commander....
j'ai commander ou plutôt demander de me commander au vendeur 2 Felbi sur son écran PC.


Bref j'ai eu la douille Facom gratos qui coute +/- 20€ en acier noir (choc pétard),
on va dire que cela compense.
Mais rebelotte, j'ai du matos à commander... perte de temps.








J'attend pas mal de pièces de Oscaro, et je doit encore récuperer des pièces à la casse.

Pas mal de taf en perspective, mais néanmoins tu t'en tire a pas bien cher. Plus les pièces vendues, cette ET va peut-être même te rapporter du fric

Il est sympa le nouveau daily

Yes
Quand tout sera fini, je pense que les pièces installer neuves ou d'occaz,
ainsi que la CG et CT sera payé par la ventes des pièces.
Ainsi que la caisse bien sur.

Y comprit les jantes foudre 15p/ les pneus neuf/ et les frein av en 266 neuf (étrier et disques.

Voir même un poste radio/usb Sony avec enceintes av/ arr Sony Xpload ainsi qu'un petit empli Sony Xpload,
en Oldschool Sony Xpload des années +/- 2010 d'occasion sur LBC.




Merci
Dayli, oui et non, je l'utiliserai quand la XS roule pas (mécanique/ prépa/ panne ...)
Plutôt caisse de secoure.


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Suite ET,

Bloc et culasse OEM finit d’être nettoyé (pinceau et brosse à dent... sa prend du temps)



Sa fuit !!!


Ciel de toit complétement nettoyé, une galère de quoi 2h les bras en l'air tellement il était dégueulasse.




Joint de custode changer par des autres récuperer en casse, problème, sa fuie toujours....


Ils se sont rétracter ici :


Je retirer la "grosse" pompe qui ma l'air enfaite d’être l'OEM vdo aussi
Louche l'histoire .....


Mise en place de l'origine récuperer d'occaz sur une Quick:

Bidouille de l'ancien proprio, certainement pour le régulateur de pression variable qui était mis pas loin,
J'ai le support et la capsule OEM 3.5B, ainsi que la durite:

C'est étrange que ça fuie au niveau de t'es joint de custode

purée moi c'est pareil ! ça fuit au joint de custode, même après avoir changé le joint... si tu trouve la solution je suis preneur

pour ce qui est de la fuite de la custode:

est ce bien dans le coin en haut vers l'arriere ??

si oui j'ai peut etre la solution pour vous j'ai eu et fais et pas eu de fuite depuis.
au niveau de la piece qui permet d'ouvrir la fenetre arriere, il faut sortir l'axe en métal, le tordre legerement le rerentré dans sa place et ca plaquera mieux le haut (ca evitera aussi que les fenetres ne se ferme a plus de 90/100 km/h)







j'étais pas encore revenu ici lorsque j'ai du la mettre a la casse
j'étais encore dans le sud je cherchais a la ramener ici mais les transporteurs prenais trop cher pour me la ramener

Le joint se retracte à 2 endroits, voir 3.. maladie, et un joint de custode neuf c'est 45€ si non nfp chez psa.



Mise à part le changer ou trouver un moyen pour que le levier serre plus, ya rien d'autre





Ah oui c'est vrai


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Suite ET,


Le bloc est sur le perchoir pour son ouverture, je sais déjà que les joints torique de chemise sont HS.
Reste à voir les coussins de ligne et de vilo.
Donc ouverture total du demie carter aussi !

Les pistons ont l'air bon ainsi que les segments à l’œil.
L'huile était pas sale et sans aucun morceaux à la vidange
Le kit distrib à déjà été fait, en SKF.

Une première commande est arriver d'Oscaro, j’attends la 2e, et il y aura surement une 3e.

Effectivement c'est pas du luxe de refaire les joints d'embase ! J'ai jamais été bien fan de ce type de moteur, j'ai tendance à y voir fragile par rapport à un bon vieux bloc en fonte...

Tu vas bien y faire une petite prépa/optimisation à la PF47 racing à ce moteur ? histoire qu'il soit un peu mieux optimisé non ? sans dire de faire un truc de fou comme la XS, mais le faire gagner en rendement et couple, ça ferait peut-être même gagner en conso !


Concernant les joints de custode, il va falloir que je me penche dessus aussi car depuis peu la saxo dort dehors donc faudrait pas qu'elle se transforme en piscine...

C'est vrai que le TU3 est assez sujet aux soucis de joint d'embase, surtout les anciens, ceux a gros pistons.

Néanmoins le TU est un moteur qui va assez loin en terme de kilométrage, au vu de ce qu'ils se prends dans la gueule !

Comme les chemises bougent au moment de faire le JDC (quand on retire la culasse et le JDC),
c'est presque obligatoire de les changer, trop de risque derrière sinon et vue leurs finesse .
Même avec les outils de blocage de chemise, pour moi faut les changer..
(Hybride éco: on peut bloquer les chemises avec des pontets de rampe culbuteur )




Pour les custodes, l'eau va en générale sous la banquette, ou sous la moquette
ou derrière l'aile dans le "trou" sous la feutrine:



Ici en photo, j'ai tout nettoyé car s’était un champ de terre de Bétrave en hiver la dedans
J'ai passer 3h à nettoyer chaque coté.............
Le gars avait du faire du rallye cross avec.




Nop, rien du tout concernant le bloc, de toute façon se bloc est trop bridé en
DATA dans le calculo, à cause du cata prêt de la culasse, les 2 sondes, le type de pap etc....
Je vais peut être même pas faire se que j'avais dit en début de post...
Peut etre full origine (et puis si je veut m'en séparer tout est good)



Les toriques d'embases chemise PSA sont bien costaud, ou alors mon bloc à vraiment pas + de 100000km ^^
Là, le bloc allait faire de la mayo par l'embase s'il repartait tel quelle ,c'est sur^^
Si ça se trouve sa suintait déjà


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Suite ET, ouverture du bloc:


Le bac à huile était pas trop remplie de "boue" d'huile, signe que les vidanges
ont été respecter +/- en temps-espacement:
(ici nettoyé en photo, jointure blanche origine PSA)

Sans le bac, cela donne ça, pas trop d'huile collé sur les paroies :

1er coussin de bielle, clean, s'ils sont tous comme cela ça repart sans problème, :

Le 1er piston sa donne ça, à part un nettoyage, ras, ça repart, :

L'huile qui est sortit du bloc était propre, certe marron clair car certainement minérale
ou semis-minérale, mais propre.

Ce que j'aime bien avec les filtres déporté en papier carton, c'est que tu peut les
changer 2x plus souvent, pour bien filtré l'huile, à 3~5€ le filtre c'est plus acceptable
que celui en métal vissé à 8~10€ en générale.

Le bloc à pas de pissette d'huile pour refroidir les fonds de piston et ainsi qu'apporter de l’huile pour la lub.
C'est ici par ajutage via le vilo> le trou dans le coussin> le trou dans la bielle, comme sur XU10J4R 135ch 2L 16S

Je poursuit...

Il est neuf le bloc ! rien qu'a voir les jupes de pistons

Il à été changer c'est sur, car frapper/ graver de mi 2003 sur le coté, la caisse est de mi 2002.
Hors le bloc OEM devrai être de fin 2001 ou début 2002 max.


Sa sera un plus si jamais en 2023/ 2024 je m'en sépare, malgré le km de la caisse de 262500km +/- je croit.


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Suite ET,


Tout les pistons/ coussins son ok, juste à nettoyé et sa repart,
je prendrai le gape des segments tout de même.
Plan de joint nettoyé, tjr une galère de +/- 1h
Idem pour le bac à huile

Fond d'emplacement chemise nettoyé

AAC frappé "S" , je trouve pas sa correspondance dans le tableaux du topic des AAC sur le forum.
Est-ce parce que c'est un AAC de bloc KFW 2003 ?
Ya peut d'info tech sur se bloc sur la toile du net.
AAC plus "naze" que le H de bloc KFX L3/ L3+ ???
Possible car L4 ! Se qui ferait que en ressentit, certe les 2 bloc KFX/ KFW ont
certe 75ch, mais les deux ne marcherai pas pareil, enfin leur rendu de marche en tant que GMP.
Ce que je veut dire par là, c'est que le bloc donne peut-être un "ressentit" de perf d'un 60ch L3
Bon, âpres c'est comme cela, bloc purement routier, normé et efficient pour la conso.
Il me semble même que les conduits de la culasse changent encore par rapport à ceux
de la culasse du bloc 1.4L 75ch KFX L3/ L3+.

Les chambres, ça donne cela, bloc bien régler à leurs vue
Les soupapes ça donne cela:

Les fameux gros rebord alu dans les conduits d'admission:
Marquage S entourer = surfaçage ? ou contrôle de planitude et de fissures ?
Soprad à St-Ouen-L'Aumône fait se genre de marquage... , c'est très bizarre


Chambre nettoyé:


A suivre.

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MAJ 21/09,

Bon âpres un peu de recherche, mon AAC frappé "S" est bien le AAC de Moteur 1.4L KFW,
J'ai trouver des photos de culasse d'origine KFW au Pays-Bas