Chapeau !!

Merci !!

Hello !
J'ai un peu avancé, mais pas suffisamment, faut que je me dépêche si je veux amener rapidement la voiture en carrosserie...

Aller place au concret !
J'ai continué le remontage du moteur, cette fois-ci c'est pas un montage à blanc :

Posé le JDC fin en 0.67mm :



Puis reculassé, serré au couple et angulairement, prêt au calage :



AAC calé à 109° et cache culbu monté :



Voici l'insert que j'ai tourné, puis soudé au carter pour pouvoir rajouter la sonde de température d'huile :



Le module d'allumage sur sa plaque d'alu :





Alternateur (avec charbons/régulateur neuf) en place :



Il me manquait cette espèce de grosse rondelle qui permet de fixer le mécanisme d'alternateur au bloc fonte... du coup je me suis tourné ça dans un bout d'inox qui traînait :



On voit pas très bien mais c'est fixé



J'en ai profité pour momifier le 4/2/1, quelle merde à faire j'avais les mains pleines de copeaux de verre ça m'a démangé pendant 2 jours



petite photo avec le filtre HKS haut débit pour voir ce que ça donne :



Bah ça fait bizarre un filtre rose

de toute façon je suis pas convaincu que ça ait une grande utilité... en tout cas pendant le rodage ce sera un filtre type origine



Voici les injecteurs qui sont revenus du nettoyage aux ultrasons : ce sont des injecteurs de 106 1300rallye Gr A en 190cc (Weber IW054)



Manque plus que les filtres neufs qui devraient arriver par la poste..



sinon j'ai avancé rapidement sur la caisse, j'ai fini de remonter le train arrière, la barre antiroulis en 24 est posée ainsi que les amorto !

je vous met une photo même si elle est dégueulasse



Histoire d'être sur qu'il n'y ait pas d'humidité dans la traverse j'y ai mis un peu d'huile au fond comme ça l'huile se baladera jusqu'aux articulations dans les virages.
Il ne devrait pas se bouffer de si tôt avec les graisseurs et l'huile dans la traverse

Dernière opération, les faisceaux de portière, les caoutchoucs des faisceau de ph1 ne s'adaptent pas du tout aux caisses de ph2 donc j'en ai récupéré sur un faisceau de ph2 diesel

voici le repère que je me suis fait, vu qu'il a fallut complètement défaire toutes les cosses de la prise



Et les faisceaux tout neufs rescotchés et resoudés pour certains fils qui ne m'inspiraient pas confiance




Voilà voilà ! J'ai un peu avancé sur certains truc d'intérieur mais j'ai pas de photo donc ce sera pour la prochaine fois


sinon j'ai une petite question ! J'ai tendu la courroie de distri comme decrit dans la RTA et tout avec un poids au bout de l'outil du galet tendeur, mais la courroie me parait vachement molle, j'ai vraiment pas confiance...

Du coup je l'ai tendu au peu au jugé, mais comment vérifier que ce soit la bonne tension ?

T'as plutôt très bien avancé je trouve !

Et qu'est ce que c'est beau

Par contre tu viens de résoudre en partie un de mes problème : la fixation de mon alternateur, il y a un espace avec le bloc que tu as résolu avec la rondelle que tu as tourné !

Je vais abuser, mais te serais-t-il possible de m'en tourner une ?

Merci ! après ça reste un moteur, quand il aura tourné ça sera à nouveau dégueulasse
Mais c'est pour ça que je fais plein de photos du moteur, parce qu'il va pas rester longtemps comme ça

Faudrait que je vois oui si tu veux, dès que j'ai accès au tour au boulot j'essaye de t'en faire une

et j'ai pensé à toi en faisant les photos du régulateur ! même si c'est un peu tard maintenant..

Haha oui merci beaucoup ! j'ai trouvé une autre solution, comme je n'ai pas le bon support de bobine. Je pense que tu as vu, j'ai fixé le module sur un radiateur alu, lui même fixé sur le tablier !

Tiens moi au jus pour le tournage

C'est ce que j'ai vu ! mais tant que c'est efficace et propre c'est bon, même si c'est pas le montage d'origine



Yes ça marche

Pour la bande thermique, tu aurais du la mouillé avant montage, ca évite que sa peluche et que ca démange

Exact oui j'aurais du y penser, en plus j'ai déjà vu cette astuce quelque part... trop tard, tant pis


Sinon je me suis occupé de la tension de la courroie de distri.

Tout d'abord j'ai replacé la pige de calage du bas moteur (pour avoir le PMH au cyl 1 et 4).
A mon avis c'est indispensable pour être dans une position où les ressorts de soupapes n'engendrent pas de couple sur l'arbre à cames et par conséquent fausser notre tension de courroie.

Ensuite j'ai placé l'outil pour le galet tendeur, puis la masse de 2kg au bout :

Il est préconisé 1,65kg pour un bras de levier de 100mm donc pour un outil comme le mien qui fait 80mm :
(1.65 x 100) / 80 = 2.06 kg

Puis je suis tombé sur une méthode qui consiste à mesurer la fréquence de résonance de la courroie en la faisant vibrer comme une corde de guitare.
Cette fréquence dépend de 3 paramètres :
- l'écart entre les deux points d'appuis de la courroie (diapason sur une guitare)
- la masse linéique de la courroie (masse de la courroie au mètre)
- et enfin la tension en Newtons

Si on maîtrise les deux premiers paramètres, on doit être capable de calculer la tension en fonction de la fréquence.

En cherchant un peu j'ai vu que certains avaient déjà mâchés le travail en notant dans un tableau toutes les fréquences propres à chaque moteur

voici ce fameux tableau : http://boursinp.free.fr/res/courrops.xls

Après il suffit de se munir d'une application pour smartphone capable de mesurer une fréquence en Hz, un Chromatic tuner par exemple (c'est un accordeur pour guitare ou autre).
On fait vibrer la courroie et on compare avec la valeur mesurée avec celle du tableau

en ce qui me concerne il fallait la tendre un poil plus qu'avec la méthode du poids sur le galet, mais ça se jouait à peu

voici deux photos pour illustrer :





Ça peut paraître un peu exagéré comme méthode, mais c'est un moyen plus précis pour évaluer la tension d'une courroie avec très peu d'investissement puisque tout le monde a un smartphone maintenant
Et je trouve ça plus fiable que la méthode du 1/4 de tour puisque personne n'a la même force entre les doigts, ni le touché d'un mécanicien...

Voilà

Tu as plein d'idées excellentes, celle pour la soupape et l'empreinte n'est pas conne du tout !

Par contre j'aurais remonté la caisse de S16 en vraie s16

Merci ! mais en général elles ne viennent pas de moi, je ne fait que reproduire ou améliorer des trucs dont j'ai entendu parler

oui mais j'aime trop la bouille des ph1 ! et puis les choses ont fait qu'elle aura un look de rallye qui au passage est assez unique

salut salut !
malheureusement pas trop d'avancées cette fois ci... les cours, le mauvais temps, pas mal de choses qui font que ça n'avance pas

J'ai reçu mes filtres pour les injecteurs :







un léger coup de marteau et c'est dedans :



voilà sur les 4




Ensuite j'ai continué sur l'intérieur de la voiture, plus particulièrement sur le tableau de bord.
J'ai remonté toute la face avant, console de chauffage, compteur, boite à gants etc...
Contrôlé et changé les ampoules du compteur, réparé une piste qui avait cramé. Voici quelques photos :



Fil soudé et collé pour pas que ça bouge



puis le bout soudé sur la rondelle et pris en sandwich avec la vis



puis un petit kif vu que tout est refait je me suis laissé tenter



Bon c'est un compteur qui avait 335 000 aussi (oui oui apparemment c'est possible sur une XSi )

voilà c'est tout neuf





Bon par contre j'ai une question :
J'ai une caisse de S16 et un moteur de XSi. En support moteur (coté distri) je dois prendre quoi ? parce que je sais que c'est différent d'une Ph1 à Ph2...

J'aurais tendance à dire support de S16 mais comme je suis pas sûr...

A+

Salut Martin !

Si ça avance quand même bien, l'important c'est que ça avance quand même

Pour ton support moteur, il faut effectivement que t'en prennes un de S16, ou de diesel, ou de saxo.

Sur la mienne j'ai soudé un support moteur provenant d'une saxo (je sais plus quel moteur, mais identique aux s16), et j'ai donc pris en conséquence le silentbloc qui va bien

salut, faut voir la patte que tu as sur ton bloc moteur car faudra probablement la changer du coups

j'en ai pour le montage de caisse que tu as mais pour bloc alu, je sais pas si elle ira à ton support fixé au bloc moteur. sinon faut prendre comme t'as dit kroswell carrément tout le système sur un bloc fonte (donc 1l6 ou tud5)

à petit pas on va dire en ce moment





D'accord donc il me faut tout le bloc de la s16 ?



En gros il me faut les pièces (d'occaz) :
- n°1 : 1839.50
- n°2 : 1839.55

et en neuf :
- n°3 : 1844.60
- n°4 : 1844.59

bien pratique ce servicebox

Ok pour le neuf (3 et 4), mais normalement tu as besoin que de la 1 (sur 106 ou sax mazout par exemple), je me souviens pas avoir récupéré autre chose que la pièce 1...


Edit : j'ai fourché, j'avais mis 2, mais c'est bien la 1 dont tu as besoin uniquement normalement.

en fait ça dépends fait une photo de ta pièce numéro 2 pour voir si tu as 3 ou 4 fixation

C'est cool si je peux garder la grosse pièce fixée au bloc (n°2)

Je fais une photo ce soir

ça marche, si tu as 3 fixations j'ai probablement la pièce en stock

si 4 il te faudra prendre la pièce sur une diesel phase 2

ok de mémoire c'est 3 fixations, je ferais une photo ce soir pour en être sûr