Bonjour à tous,

Je suis l’heureux propriétaire d’une 106 XSi 1.6 gris anthracite d’octobre 1995. Avec ma femme, on l'a achetée en 2015, elle n'avait que 91'000km, on est tombé amoureux au premier essai On imaginait pas avoir de telles sensations avec 105cv.
Elle a un intérieur cuir et est plutôt bien équipée: vitres électriques, climatisation, direction assistée...

Aujourd'hui, elle a 150'000km et malheureusement, elle ne roule plus depuis 2 ans. Elle roulait bien et avait le feu au c** mais un jour on a constaté que la température était trop élevée et en jetant un œil sous le capot on a vu que le vase d'expansion avait débordé d'une pâte orange. Un grand classique, on nous a rapidement expliqué qu'il fallait changer le joint de culasse ! Et comme on l'aime, on a dit oui sans hésiter ! 1500CHF plus tard, on a repris la route comme avant.


Mais à peine 4 mois plus tard, de nouveau température trop élevée et vase d'expansion débordant de sauce cocktail ! On a eu l'impression de s'être bien fait avoir et on a décidé de la mettre de côté... avec comme projet de s'en occuper nous-même un jour, en apprenant la mécanique sur le tas.


Et ce jour est arrivé, la saucisse est sur la table d'opération:


Désolé j'ai pas retrouvé de photo d'elle, mais j'en ferai une fois qu'elle sera à nouveau sur ses roues !

J'ai donc commencé la mécanique depuis le début de l'année, j'ai déjà fait un très gros service sur notre Opel Astra G, y compris courroie de distribution + accessoire et pompe à eau. Je me suis outillé et j'ai la RTA. j'ai aussi appris pas mal de théorie sur la mécanique auto. Mais comme je suis encore un débutant, je prends très très volontiers les conseils & remarques.

Et j'ai quelques questions pour ceux qui auraient la gentillesse de partager leur savoir:

# Déjà qu'est-ce qui pourrait causer ce mélange huile-eau à part un joint de culasse défectueux ? J'ai déjà 2 autres pistes: l'échangeur thermique situé entre le moteur et le filtre à huile. Et la culasse elle-même qui pourrait être fissurée. Y a-t-il une autre cause possible ?
En passant j'ai remarqué que des gaz d'échappement sortaient au niveau du collecteur d'échappement, mais je ne sais pas si ça vient du joint de culasse ou du collecteur.

# Ensuite, par quoi commencer ? Je pensais démonter l'échangeur thermique pour voir la tête qu'il a, si il a l'air en état je pensais faire un test de compression des cylindres. Qu'en pensez-vous ? Devrais-je directement changer ce joint de culasse ? Sachant que j'aimerais aller évidemment du plus simple au plus compliqué pour cerner et réparer cette panne.

# Comme le moteur a sur-chauffé (c'est le premier symptôme qu'on a vu malheureusement), que faudrait-il vérifier pour s'assurer que la sur-chauffe n'ait rien endommagé ?

Si je parviens à réparer cette saucisse, elle aura le droit à une bonne rénovation, j'ai déjà constaté un certain nombre de soucis: pas mal de rouille, la direction assistée qui déconne, les bagues d’étanchéité entre la boîte à vitesse et les transmissions qui fuient, petite bosse sur le capot, etc... On a de quoi faire !


Bonne journée

Ouck_02

Slt, bienvenu à toi

Pour ton problème niveau culasse, il se peut que le garage à pas tout "tchéké" au changement du jdc!
Ou alors il à juste changé le joint et à rien regarder à coté (= la cause du jdc), Pourquoi ?

Changer un jdc sans déterminer/savoir pourquoi il à lâcher
(s'il à bien lâcher et que c'est pas autre chose ^^ et que c'est bien lui la cause de la mayonnaise)
= à tout les coups le problème reviendra.

Les 3 causes que tu cite son possible.
-Culasse fissuré = épreuve pour savoir si c'est fissuré ou pas.
-Culasse déformé = contrôle de planitude, si défaut : surfaçage de surface (0.1/0.2mm à retirer)
- La modine, il faut la tester sous pression démonter (grâce à des bouchons et de l'air comprimé)
comme quand ont teste la compression d'un bloc moteur 2T ou juste le cylindre.


Pour les gaz d'échappement niveau collecteur d'échap, c'est le joint à changé
(les deux parties doivent etre nickel propre au remontage du new joint)

Ne perd pas de temps avec un test de compression des cylindres, le problemes de vient pas de la.

Lorsque le garage a remplacer le JDC la première fois il ta dit la cause ?
Il a changer quoi comme pièce en totalité ?
Tout avait été fait dans les ""règles de l'art"" ou ???

Le moteur a surchauffer, et ya re eu de la mayo dans le radiateur ??? ou ???

Merci de m'avoir accepté et merci pour l'accueil et la réponse

Alors non le garagiste semblait dire que c'était normal que le joint soit usé après 140'000km et de mémoire il n'a changé que ça, aurait-il dû changer autre chose ? Il n'a pas fait d'autre remarque sur l'état du moteur en général. Sinon, à priori ça a été fait dans les règles de l'art, ce même mécano fait toute la flotte de camions de mon grand père... À cette époque là j'y connaissais rien du tout et je faisais totalement confiance alors j'ai pas trop posé de question et j'ai égaré la facture

Le moteur a surchauffé + mayonnaise 2 fois en tout, après la première fois on a fait changer le joint de culasse et la deuxième fois on a simplement acheté un autre véhicule et on a laissé la 106 de côté. Depuis on a exprès évité de rouler avec ou de la faire trop tourner (juste un peu pour mieux vidanger avec du déshuilant).

Alors je vais commencer par jeter un œil à cette modine!

Edit: Je viens de voir que la caisse affichait la température de l'eau ET celle de l'huile, quand on a constaté les surchauffes, c'était toujours sur l'eau seulement. C'est plutôt bon signe pour la santé du moteur il me semble ?

Voilà j'ai démonté l'échangeur thermique et je l'ai testé en mettant sous pression le circuit d'eau et c'est étanche, mince ! Bon c'est l'huile qui allait dans l'eau et pas l'inverse mais mon test doit être valable quand même.

À présent je pars pour un déculassage puisque le problème ne peut venir que de la culasse ou de son joint... Et du coup je pense que je vais faire une restauration complète du moteur et pourquoi pas changer quelques pièces pour plus de performance Si vous avez des conseils à ce niveau je suis preneur, pour un gain modéré de performance parce qu'en Suisse on est très limité légalement.

Et je prends toujours les conseils pour m'aider à diagnostiquer mon souci.


J'ai dû lui démonter toute la face pour arriver à la modine. Au passage j'ai oublié que le circuit de climatisation contenait un gaz sous pression, désolé la couche d'ozone



Mon test d'étanchéité bricolé, j'ai envoyé 2 bars et aucune bulle dans l'eau !

Ah ben ça fais plaisir ce genre de présentation
Bienvenue à vous.

Pf47 à déjà tout dis, et vu ce que tu as fait, tu devrais t'zn sortir

N'hésite pas si besoin

Ça y est, c'est déculassé

J'ai bien galéré et j'ai fait quelques découvertes:

#1 La poulie dumper (accessoire) a frotté contre le carter inférieur de distribution jusqu'à le percer un peu, il n'est plus très épais à présent.

#2 La distribution n'était pas bien calée !!! Lorsque je pige le volant moteur, je ne peux pas piger l'arbre à cames !



#3 Les culbuteurs sont assez "frotté", sur certains la "trace" n'est pas du tout centrée. Je ne sais pas si c'est normal.



#4 Les conduits sont encore bien bouchés malgré mes tentatives de nettoyer le circuit d'eau avant de démonter.



#5 Le conduit de la vis de culasse n°8 est rempli d'huile et il y a de la vieille boue sèche côté échappement en bas à droite de l'image. Il y a très peu de jeu au niveau des pistons.



#6 Il y a un peu de calamine mais à première vue tout semble en bon état ! J'ai rapidement regardé la planéité avec une règle, à l’œil c'est plat.

La suite...

#7 Les cylindres sont très légèrement rayés en diagonal... (edit: je crois que c'est normal)



#8 L'admission d'air est sale d'huile, du renifleur jusqu'à la culasse.



Alors qu'en pensez-vous ? Le problème viendrait de la courroie mal calée ? Est-ce que ça semble en suffisamment bon état pour envisager de tout démonter en vue d'une restauration complète du moteur ? Sauf nouvelle mauvaise surprise au démontage bien sûr ! Moi ça me semble bon ! Y a-t-il d'autres vérifications à faire avant de commencer à démonter tout ça ?

Merci beaucoup pour votre aide

Dans ma RTA, il est écrit pour les blocs en fonte TU5 à propos de la culasse:


Est-ce que cela signifie que si ma culasse n'est pas plane, elle est bonne pour la poubelle et ne peut pas être rectifiée ?

Slt,
Pour la poulie damper le frottement c'est malheureusement un classique.
Pour la poulie de AAC, tu doit avoir une dent de décalage, en retard, donc - 10ch lol
Pour les patins des culbuteurs, c'est rien, classique, je l'ai trouve même plutôt très récent !!!
De toutes façon le réglage compense, meilleur même un réglage tel 0.2 ad/ 0.2 échap.
Pour le JDC, effectivement vue la rouille au niveau des passages d'eau, il était bien fatigué,
c'est pour sa que perso, j'aime pas trop se type de jdc en fibre, je préfère les jdc à couches de plaque métal superposé.
Car ce type de joint gonfle, ce déforme, éclate.
Là sa à clairement tourner à l'eau...

Pour nettoyer les conduits du bloc fonte: petit écouvillon métallique+perceuse, attention a bien
tout nettoyer à la fin et a bien récupérer le moindre morceaux restant, qui peut "baisé" un coussinet en 2-2,
donc à la fin fin : méga dose de nettoyant frein + soufflette à 8bars d'air .

Tu peut retirer jusqu’à 3mm de culasse ( j'ai bien dis 3mm !) avant d'atteindre des problèmes
d'intégrité,déformation de celle-ci sur une grosse prépa avec gros RV .
Donc fait un teste d'épreuve et de planitude.
Si ya besoin âpres contrôle: surfaçage de 0.01 ou 0.02 (selon le besoin de rattrapage du défaut)

Pour tes cylindres, les rayures sont normales, c'est d'usine pour la lubrification et la compression.
Les cylindres et pistons ne doivent jamais être lisse lisse genre polie.
Que cela soit pour comme ici de la fonte minachrome ou un revêtement nickazil
chrome,
le même genre d'embrèvement est effectué en usine.

Pour les conduits des vis de culasse, il faut tous les nettoyer, intégralement, et vraiment proprement,
Sinon sa créer un problème âpres serrage à la chauffe moteur, et ensuite au refroidissement: déformation,
à la longue, un autre jdc car l'étanchéité de celui-ci sera compromise.
ça, c'est comme le serrage angulaire, c'est pas là pour rien

Donc les conduits : nettoyant frein à mort + soufflette + contrôle visuel à la lampe qui c'est clean jusqu'au fond.
Si besoin: filière pour refaire bien les filetages (pas une filière 2 francs 6 sous lidl,
non, dla filière de chez OTELO en bowolf par exemple ou facom.
Tes news vis de culasse doivent être huiler complètement avant installation.

Concernant l'huile et la calamine partout, c'est juste ton reniflard d'huile brancher sur la boite à air qui
refous de l'huile en admission, c'est un système de recyclage des vapeurs, eh oui déjà à l'époque.
Donc aucun problème de se coté là, de l’huile dégueule de la en admission.
Tu as aussi peut-être les JDQ de HS, donc à changer.
Selon le jeu à la cote des segments: changement des segments ou pas .
Coussinet ect....

Pour moi ton bloc à quasi rien, c'est de l'entretien sa repart.

Tu la passer sur banc avant démontage voire ? ou tu as prit les compressions ?

Merci beaucoup PF47 pour toutes ces infos !

Avant le démontage, ni banc ni compressions. Tout ce que je sais c'est qu'elle fonctionnait très bien !

À ce stade je ne comprends pas encore l'origine de son problème de JDC mais la chèvre est là alors je vais pouvoir finir de sortir le bas moteur.

Ça y est, j'ai enfin terminé le démontage de ce TU. Les surprises se cachaient dans le bas moteur...


Le vilebrequin et les cylindres semblent être en bon état


Les coussinets de bielle par contre sont tous rayés et frottés


Et au dos ils sont tâchés



Tout comme toutes les bielles...

Les 4 pistons ont un peu frotté à l'avant...


...Et beaucoup à l'arrière !


Les coussinets de palier ont pris aussi, ils sont tous dans un état similaire.



Voilà il me reste à déterminer si je peux réutiliser les pistons et les bielles ou si je dois en commander et où.

Donnez-moi vos conseils SVP

SL, ces usures sont normal avec le kilométrage du bloc,
surtout si le bloc à pas été vidangé + new filtre tout les 5/10miles, donc souvent.
(c'est pas la qualité de l'huile qui fait l'usure du bloc mais bien le km/temps entre les
vidanges, ont peut tourner avec de l'huile Total ou Leclerd [idem] à 15€
les 5L en 10w40 semi-synthèse et vidangé tout les 5miles).
C'est aussi le RPM qui usent le bloc ainsi que les temps de chauffe non respecter,
C'est à dire partir de son garage moteur que à 30° de LDR par ex..
Alors qu'il faut attendre au moins 70°, l’idéal est 80° de LDR pour décoller nos ancienne.

Tes coussinets ont quasi rien, usures normale.
Idem concernant tes pistons, l'usure avant et arrière des jupes est un classique du balancement du piston.
Les traces c'est le manque de vidange, et le raclement de la prise de la route moteur froid..
Les accélérations à froid ... tout les trucs dans le genre qu'aime pas les éléments mécanique.

Pour moi tout cela repart, Avec des segments neuf, les gorges complétement nettoyé
ainsi que les petits trous pour l’huile (segment racleur) complétement nettoyé.

Un très léger coup de honnage ( 5 passe ou 10 selon le grain et la rapidité) serait le bienvenue dans le bloc.
Je te conseille de nettoyer la pompe à huile et de changé sa chaine ainsi que de bien la vérifié !
Je te conseille aussi de la re-taré avec une rondelle de 1.5mm sous le clapet de décharge,
tu gagnera 1b de pression d'huile au delà de 4000trs (3mm = 2b, huile a température en 10w40)

Des coussinets de vilo/bielle en glyco ou origine psa sur psa classic (site web) et zou
(Attention au coussinet de vilo, ne te trompe pas sinon c'est mort de chez mort ensuite)

Pour les spy de vilo, je te conseil les Fébi bilstein, ou l'origine psa,
car les spy bas de gamme fuit dans le temps ensuite.

Retire bien toutes la boue d'huile dans le bac à huile aussi et le dessous du
couvre culbuteur et dans la crépine de la pompe

Je suis très étonné que tu me dises que c'est OK pour les pistons. Les bielles je veux bien parce qu'elles sont lisses au toucher, mais du côté le plus frotté des pistons, on sent que la matière est entamée en passant le doigt ! Même si je peux les remonter, j'imagine que l'idéal serait de les changer ? Quelqu'un sait où je peux en trouver ?

Sinon j'ai fait tester et surfacer ma culasse et elle est bonne !

SL,
Tu peut les trouver neuf normalement sur mister auto/ oscaro si jamais, voir chez psa classic.
Oui car tes pistons sont kilométrer donc traces/ marques à ces endroits sont normale,
et ils se sont habitué au bloc.
Si tu met des pistons neuf, fait contrôlé l'ovalisation de ton bloc,
il y à des chances que ton bloc doive être réalésé.

Sinon le nouveau fonctionnement avec les pistons neuf risque d’être pire qu'avec les anciens !!!

réalésage = côte supérieure de piston obligatoirement, car côte réparation.
(PS: Les traces devant et derrière les pistons, sur leurs jupe sont peut-être là
depuis le rodage, s'il a mal été fait...).

Bon, j'ai pris quelques mesures avec mes micromètres et mon comparateur d'alésage.

Culasse
Le rectifieur a enlevé 0.08mm, c'était pas très plat !

Cylindres
d'origine à 78.5mm de diamètre, j'obtiens entre 78.52mm et 78.535mm
J'ai pris 6 mesures par cylindre: en bas, milieu, haut et à chaque fois à 90°
Niveau ovalisation, il y a jusqu'à 0.015mm de différence entre l'axe du moteur et son 90°

Vilebrequin
Diamètre des manetons: entre 45mm et 44.99mm
Diamètre des tourillons: entre 49.99mm et 49.98mm
Jeu longitudinal entre 0.1mm et 0.15mm (OK d'après la RTA)
Du coup je peux réutiliser les cales ?

Pistons
Diamètre de jupe à mi-hauteur: 78.45mm
+/- 0.015mm de différence du haut au bas de la jupe

À part le jeu longitudinal du vilo, la RTA ne donne aucune valeur, je ne sais pas si je suis bon ou pas !

Sinon j'ai constaté que les pistons du centre avaient des inscriptions différentes de ceux aux extrémités:



Mais aussi que les coussinets du 5ème palier sont plus usés:



Et une dernière chose concernant les coussinets:
La RTA dit que tous les coussinets de palier côté bloc doivent être rainurés et seulement le 2 et le 4 côté chapeau. Or dans mon cas il n'y a que le 2 et le 4 côté bloc et chapeau!

Merci pour votre aide

Bon j'avais quelques doutes sur ma précision et je voulais mesurer directement le jeu piston/cylindre plutôt que de le calculer alors j'ai refais une série de mesures. Cette fois j'ai mesuré la jupe des pistons à 1cm du bas avec mon micromètre, puis j'ai directement réglé mon comparateur d'alésage sur cette valeur.

Bref je confirme mes précédentes mesures avec un jeu maximum de 0.085mm !

Quelqu'un sait si je suis dans la fourchette du tolérable ? PF47 ?

SL, tes mesures, pour ton bloc TU conviennent bien, je vois pas de chose anormal d'experience.
Une paire de coussinet de vilo et de bielle, des segments, un très léger honnage et ça repart.

(Les coussins de vilo et de ligne (bielle) pourraient même continuer 50miles/ 100miles, ils sont un peu usé certe, mais proprement).