à l'arrière j'ai une autre marque (nankang ns2) et comparé a eux y'a rien à voir ils sont au top

pour tes pneus, michelin relance en "classic" les michelin pilot exalto 2 et il y ala dimension d'origine dxsi 175/60/14

Ok je pense opter pour les a539 pour essayer du coup, et oui j'ai vu les pe2 mais le prix est un peu trop élevé 127€ le pneu (le moins cher que j'ai trouvé)

C'est ce que j'ai et sa bouge pas, par contre j'ai changer les tiges fileté par de la tige en
acier noir en 12.9 de dureté
Cependant cela empêche pas parfois la 5e de sauté a cause du mouvement du moteur.
(le limiteur de couple inférieure est stock, donc souple, trop souple pour une utilisation sportive)






Non sa va, par dessus et par dessous, en gardant son calme




Ah autant pour moi, j'ai cru a du 283mm, mais du coup tu as mis quelle étrier ?
Tu as pas mis des étriers de 306 ?
Le mastervac aide grave, sa taille augmente plus la taille du freinage augmente.
Âpres,sans cela, il reste que le MC et sa course à modifié,
plus tu augmente la course plus le freinage s’assouplit
De part le bras de levier tu augmente aussi la puissance au passage.




Yes




Tu peut faire une fente en plein milieu de la plaquette, sa diminue pas mal
sa température et le bruit, ya sa sur moto notamment

Ok ça marche, je garde l'idée de renforcer la biellete anti couple quand je passerai en powerflex peut-être un jour.

Au final mon soucis de passage de la 2ème venait du fait que j'avais mis trop d'huile de boite... 2.5l au lieu de 2l ça va mieux maintenant elle ne saute plus.. enfin ça vient peut-être du fait que je n'ai plus besoin de repasser en 2 en arrivant dans un virage aussi avec toutes ces modifs ça passe plus fort

Ok donc pour toi passer sur un mastervac en 200mm réglerait mon soucis de course de pédale ?

Merci pour ta réponse c'est super sympa et ça permet d'avancer dans mon projet

Au passage, quand j'ai changé mes barres de torsion j'ai remis la hauteur qu'il y avait avant et je trouvais que le roulis avait bien diminué mais une sensation bizarre comme si l'arrière levait

Je contrôle mes hauteurs de caisse parce que je la trouvais bien haute et la 3cm de plonge... les gars qui ont refait le train arrière avant que je l'achète ont du se tromper un peu. Je l'ai baissée de 2cm et la je redécouvre ma voiture la tenue de route est parfaite, c'est plu flottant et piégeur, c'est devenu un karting je peux la faire glisser à souhait et passer bien plus fort

C'est bon j'ai réglé la tige de poussée ça va beaucoup mieux enfin ça freine pareil mais les freins arrivent sans temps mort donc c'est nickel, par contre lors de gros freinages les roues a gauche se bloquent alors qu'à droite non du coup sur des freinages à genre 70-80 un peu forts ça tire pas mal à gauche ... faut que je repurge ? Que je graisse mes coulissauts ?(désolé pour l'orthographe je ne sais pas comment ça s'écrit :/)

Pour le run il faut lever l’arrière pour mettre du poids sur l'avant (ou baisser juste l'avant)
Pour le circuit ou la route, l’idéal et la même hauteur de caisse partout, car
personne va monter derrière, et le coffre sera pas charger de course par ex.. lol
L’arrière à pas besoin d’être haut pour prévoir un chargement.

Quand une 106 est bien baisser de devant et derrière, c'est un karting,
tu peut décoller les roues en virage appuyé.

Pour les roues qui bloc, sa m'arrive aussi, c'est une histoire de répartition du poids sur les roues
et de la force.
Tu peut essayer de mettre la même distance de durite de frein entre les deux roues avant,
Tu va donc devoir enrouler de la durite sur elle même pour la roue av G conducteur.
Sinon il faut l'ABR ou ABS (le mieux est l'abs de 106 phaseII).
Kit ABS trouvable en casse ou sur une 106 sur LBC, mais c'est un boulot monstre.
Il faut tout changer, cardan,tambour ou si train disque, il faut le support étrier qui
fait porte cible... donc changer le train quoi... je parle pas du reste..
Connecter l’électronique et pas le droit à l'erreur coté frein !

Ensuite effectivement tu peut revoir tes étriers:
coulissaults, piston, faut que sa fonctionne au top

Yes je vais laisser comme c'est à 1cm de plonge ça va bien comme ça merci pour ta réponse mais je pense rester sur du sans abs juste j m'aimerais que si les roues bloquent les 2 bloquent en même temps, que la force de freinage soit la même des deux cotés... je vais graisser mes pistons et mes coulissauts

En moto, lorsqu'il y a moins de durite à l'avant d'un coté par rapport à l'autre
(zx10r/R1 etc...) ont à pas la mème force,puissance de freinage dans
chaque étrier, ce qui est normal à cause de la longueur de la durite non identique.

Ça paraîtrait logique donc que la gauche freine plus fort car plus près du MC et donc je suppose que la durite est plus courte

yes
ya une histoire de poids sur la roue aussi,
Cela ce retrouve dans l'autre sens à l'acceleration !
D'ou a partir d'un certain couple le besoin d'un autobloc à glissement limité comme [Henry57] du forum

Ça marche
Question est ce que le toit d'une 106 peut s'enlever comme un hayon ou le capot ? Ou fait il partie de la caisse ? Merci d'avance

Il peut se dépointer normalement, et mettre un toit avec TO dans les règles de l'art de la carrosserie.

Sinon méthode simple et pas chere:
D'origine ya déjà les choses en dessus de prévu pour le TO, le fixer.
> découpe du toit au niveau de l'emplacement TO, mise en place du TO, ajustement, et soudure tig ou mig.
> ponçage peinture etc...

Je vais peut-être le faire,
J'ai découpé le TO de la XSI pour le mettre sur la XS, j'ai tout ,tout récupérer.
C'est un taf monstre encore,je verrai, mais le TO quand tu as pas la clim c'est chouette

Ah oui c'est un gros boulot quand même, il faut obligatoirement passer par le tig ou mig même si je trouve un toit ouvrant complet ?

oui si tu fait cela toit même pour que cela soit comme d'origine,
sinon via une carrosserie avec facture et fait dans les règles de l'art, je pense que c'est dans les +/-1500€, sans compter la peinture du toit..
(il faut que tout soit vide..)
Mais quand tu compare par dessous les 2 toits, pour moi, perso sa sert à rien de le changer complétement,
Les fixations sur un toit non to sont déjà là pour accueillir le to, le problème ensuite c'est la découpe,l'ajustement, la jointure d'origine du to ...
C'est pour cela que pour moi il vaut mieux découpé plus large un to en casse par ex,
et le ressouder direct, attention c'est au millimètre prêt max en mesure pour la soudure sinon c'est mort,
Et avant de souder c'est soudure au 4 coins car tout va se dilater avec la chaleur de soudure.
D’ailleurs il faudra faire petit peu par petit peu sinon sa tirera trop d'un coté la tôle.
Il faudra faire la soudure comme un serrage en escargot de culasse.
(Intérieure vide sinon incendie à cause des projections de soudure)

Ah oui c'est vraiment un boulot de dingue :O