Ça y est le bas moteur est remonté et le JDC 79mm est commandé




Graisse de montage partout et pompe à huile neuve. Pour le carter j'ai utilisé le joint qui était dans ma pochette de joint complète plutôt que de la pâte à joint. Et pour la visserie j'ai fait un nickelage à chaud sans électricité, technique assez facile et économique.

Par contre j'ai réussi à rayer certains guides de soupape en retirant les soupapes, alors je vais les faire changer par un pro. FAIL

J'ai trouver des infos dans mes catalogues qui devrait t'interresser

Je suis toujours intéressé par tes infos, même si j'ai bien avancé.

Finalement j'ai re-confié ma culasse pour contrôler les soupapes et guides. Résultat les guides ont été lissé et 4 soupapes d'échappement neuves. Tout est étanche



Vis de culasse neuves graissées et serrées au couple + 120° + 120°, jeux de culbuteurs réglés



Le ré-habillage est bien entamé: "power yellow" pour le couvre culasse, pompe à eau neuve avec des ailettes plus grandes et plus épaisses, des joints neufs quasi partout, thermostat neuf, tout a été minutieusement nettoyé.

Il va bientôt passer du support à la chèvre, pour s'accoupler avec la BVM

La suite c'est adapter un échangeur thermique neuf et voir si je peux virer tout le bordel de climatisation (ça s'annonce mal)

J'aime bien le look de ton bloc, tout peint comme ça c'est vachement sympa !

Coté pompe à eau, tu parles d'un modèle améliorer, tu as un référence stp ?

tout beau tout propre ce moteur !



Tu veux dire que tu avais un joint de culasse de tu3 sur ton tu5 ?? c'était étanche entre les cylindres ?



J'ai pas compris, de quel échangeur thermique tu parles ?




Tu as utilisé quels produits ? J'ai bossé quelques temps dans une boite où on faisait du traitement de surface (nickelage, zinguage, cuivrage, dorage, argentage etc).

Attention, le nickelage c'est vraiment pas le truc le plus adapté pour de la visserie. J'ai essayé et à chaque fois les vis grippaient. Le nickel c'est très dur et si par malheur le traitement s'écaille ça se fout dans les filets et ça foire tout... pour de la pièce "cosmétique" par contre c'est plutôt adapté. Quand on traitait des pièces on épargnait les taraudages pour ne pas les nickeler et ainsi éviter les problèmes.

Par contre si tu est intéressé par un traitement efficace pour de la visserie, regarde du coté du zinguage. Le bain est facile à faire, quelques produits du rayon produit ménager, un morceau de gouttière et une alimentation 5V et c'est parti.
je pourrais te filer quelques conseils de ce qu'il me reste

Voici se qui est noté sur la fiche catalogue de la maxi de 97, 200ch, TU5J4,
cela peut te donner des idées par rapport à ce que nous ont doit avoir

La pompe vient d'un kit distri Dolz
https://www.mister-auto.ch/fr/kit-distr ... olz/kd028/

L'ancienne je sais plus ce que c'était mais je l'avais retrouvée avec des ailettes cassées, la Dolz a l'air nettement plus robuste.

Je pense que les cylindres étaient étanches parce qu'elle tournait bien, et pour la mayonnaise ça devait justement être l'échangeur thermique, celui entre le bloc et le filtre à huile, car sous pression d'air, il fuit.

Cet échangeur: https://www.ilcats.ru/peugeot/?function ... anguage=fr



J'ai utilisé ce produit: https://drgalva.fr/Redox-Nickel-electro ... atalytique

Ils disent en effet que c'est plutôt pour une finition esthétique mais que c'est le temps de trempage et la température qui définissent l'épaisseur de la couche et qu'une bonne couche de nickel protège bien. Je suis pas 100% satisfait du résultat parce qu'il y a des petits points de rouille qui sont apparus sur certaines pièces... C'est peut-être aussi la qualité de ma préparation... À voir comment ça évolue mais c'est possible qu'à l'avenir je délègue cette tâche ou que je m'achète une alimentation 5V.

Merci PF pour les infos et merci à tous pour vos remarques

Tu est Suisse ?

Ok l'échangeur dont tu parles c'est une modine

Exact c'est la modine. Je ne pensais pas que ça pouvait fuir ce truc...



Oui, ton épaisseur de dépôt dépend du temps de trempage et du rendement du bain (directement lié à la température et des composés présent dedans, concentration en nickel etc). Sur ce type de bain à dépôt chimique il faut renouveler l'apport des composant du bain en permanence pour avoir un rendement constant.

Ton bain est plutôt lent en vitesse de dépôt, 5 microns/h, ça permet une meilleure homogénéité. Moi j'avais plutôt l'habitude d'un bain entre 10 et 20.
Concernant les épaisseurs, environ 10 microns c'est bien. Au delà ça sert pas à grand chose.

Pour une bonne préparation d'une pièce en acier, la pièce doit être complètement dégraissée, sans rouille, et le top c'est de la décaper dans l'acide chlorhydrique. Le bain étant à base de chlorures ça permet une très bonne accroche du nickel sur l'acier.

Tu peux aussi faire bichromater tes pièces, c'est beau c'est propre et ça tient plutôt bien dans le temps

Oui, vaudois
Et je me demande si cette 106 n'est pas suisse aussi et devrait aller dans "106 XSI étrangere"




Oui alors je dégraisse à l'essence et je passe la pièce à l'acide chlorhydrique, c'est hyper efficace
Ensuite je trempe la pièces dans une solution eau + bicarbonate de soude pour annuler l'acide, puis je sèche ma pièce avec chiffon + compresseur et je la trempe rapidement dans la solution au nickel préchauffée pour éviter l'oxydation.

ton étape de dégraissage + décapage est très bien. Par contre ton bain de nickel est acide (à vérifier au papier PH) donc pas besoin de neutraliser au bicarbonnate avant le bain. Et je dirais même que neutraliser au bicarbonate est contreproductif car tu perds le bénéfice de l'activation à l'acide chlorhydrique et si tu entraines du bicarbonate dans ton bain de nickel ça va finir par le flinguer.

Par contre c'est bien de rincer à l'eau déminéralisée pour éviter de transférer trop de chlorures dans le bain de nickel, même s'il en est déjà partiellement composé (c'est plus pour ne pas le dérégler car il y a une balance sulfate/chlorures normalement).

Et surtout ne pas sécher la pièce avant traitement !! lorsque tu décapes la pièce tu assures un film humide sur toute la surface de la pièce. Ce film est super important et il ne faut pas le perdre entre les étapes. si la pièce démouille c'est qu'elle est mal dégraissée /décapée.
En traitant une pièce qui a perdu son film humide tu t'expose à des problèmes d'adhérence et manques de matière. Donc entre les étapes de trempette faut pas trainer et risquer de perdre ce film !


Avant tout, il faut que tu testes ton bain de nickel au papier PH (je n'ai jamais vu de bain de nickel basique mais on ne sait jamais).

Si c'est un bain acide (PH<7) il faut que tu appliques cette gamme :

1 - dégraissage (essence/alcool nettoyant frein etc...)
1bis - Rinçage à l'eau claire
2 - décapage acide chlorhydrique
3 - rinçage eau déminéralisée (genre 2 trempettes de 2 secondes c'est suffisant)
4 - bain de nickel
5 - rinçage eau déminéralisée, avec un pchit au dessus de ton bain de nickel (ça évite de perdre des ions Ni)
6 - Rinçage (dans un bac différent de l'étape 3)
7 - séchage


Si c'est un bain basique (PH >7) ajoute un rinçage au bicarbonate après l'étape 2.

Edit : Je me suis aperçu d'une erreur en me relisant, j'ai rajouté un rinçage à l'étape 1bis

Excellent, merci beaucoup, je testerai ça lors de mon prochain nickelage !

Toujours impressionné par l'étendue des connaissances sur ce forum on apprend sur tout tous les jours.