joyeux noël! non les 103k c'est les kilomètres, j'ai trouver ça sur le site de 205 rallye, je sais aussi que la levée de soupape est de 10.80, j'ai aussi la doc de groupe n tout comme celle de la 106 avec le plan des points de soudure pour renforcé la caisse etc, j'ai même choper le bouquin sur la prépa des moteurs, celui qui se vend 300 balles d'occase, j'ai aussi le groupe A de 205 ralloche.

j'ai pas mal lu sur les forums d'alpine, et sur marc Mignotet, enfin si peu que l'on peu trouver, les 1600 en 8s tapé facile les 165cv, bon après sur route ca doit pas être top^^

pour les carbu, je voulais ça au début, mon frère est motard aussi, faut pas lui parlé d'injection^^ mais bon, le coté 1600 de la saxo ma attiré même si c'est une injection, puis bon, je l'ai payer 800 balles, j'avais loupé une cashmeres peu de temp avant 300 balles moteur hs a coté de chez moi.

AAC de k1g j'en est un, et j'ai bien envie de le testé, après un bon décapage, de plus quand j'ai fait la distrib, j'avais pas le bon joint pour le vilo, autodoc m'avait envoyer un joint d'aac a la place

j'suis a un peu plus de 10 en rv, j'ai remonté un joint de 0.6

pour moi le joint de culasse était pas mort, mais les joints de queue de soupape oui, j'aurais du même changer les guides, y'a quand même du jeu, et surtout, je passé pas le petit doigt dans le conduit d'échappement du cylindre n°3 je voyais même pas le guide^^

Bon noël à toi
Ok pour les km






Yes, il me semble aussi que c'est dans les 10.8mm ou 10.6mm.
Je vérifierai un jours.

Le fameux bouquin, je vois.





140/150 voir 160, sa va encore, au delà, le bas commence à être sacrement creux.
Tous dépend de l'échappement et de l'admission que l'on colle.
Car rien que ceux qui ont déjà dans les 130/140 et qui sont en ligne libre, le bas et le mi-régime est creux.
Ya rien, sa pousse pas.














Tu peut sortir le AAC sans déculasser.
En levant le bloc, et par la gauche.

Pour le AAC de K1g,
je peut le mesurer voir, comme j'ai fait avec Bysismik sur le forum.
Comme cela sa t'évitera de perdre ton temps si c'est une merguez par rapport au frappé "6"
Et moi, cela me renseigne, cela fait des données pour le forum, et j'enregistre une vidéo pour YTB en même temps.

D’ailleurs, la vidéo sur le AAC de Bysismik, je m'en suis pas encore occuper














Idem, les joints de queue se change sans déculasser
Les guides ont combien de borne ?
(sur ma XS je ne l'ai est jamais changer, la culasse à 270000km)
A froid le jeu est pas mal c'est normal, les soupapes se dilate pas mal, surtout celle d'échap.
Change juste le joint de queue

elle a 253 ou 254k et l'ex proprio bossé sur paris et ce tapé les bouchons, j'ai déjà vu pire, mais bon, lui les bornes qu'il a déjà... j'me suis pas pris la tête.

quand je serais un peu plus riche, j'achèterais un autre bloc pour dépanner, et refaire celui la a neuf avec des pistons de nft/nfu ou reprendre un autre bloc de nfu et refaire celui la pepere, des fois y'a de meilleurs occase niveau KM que les nfz ou nft, et le collecteur d'admi en 5 vis, je sais pas si au niveau du potar ca va aller, même si en théorie ,ca marche des deux cotés, y'a plus de 16s sur le marché... le 8s en 1600 a du être stoppé bien avant 2012.

bon réveillon a tous

Les KM veulent rien dire.
Il faut mesurer se qui s'usent pour déterminer si c'est HS ou pas.
Et même si les pistons, les cylindres, le jeu cylindre piston est hors tolérance, ya encore bien de
la marge avant que cela pause problème !
C'est l'avantage des TU, c'est pas de la merde comme les puretech de PSA.
(et même le VTi 1.6i ou 1.4i âpres le JP4 1.6i à déjà des soucis...)

Si tu veut savoir s'il est encore sain ou pas ton bloc moteur actuel:
> Compréssiometre de qualité (pour pas fausser la mesure) et prise de mesure de compression,
à froid, volet de papillon ouvert à 100%, batterie pleine et démarreur en grande forme

Garde ta pipe d'admission.
Celle de Saxo100 ne va pas sur ta culasse, ni le potard avec ton BoschMP.

Une culasse petit palier peu s'usiner en gros palier.
Ou
Un AAC gros palier peu s'usiner en petit palier chez Techniprofil.
= Un AAC de XSI peut s'usiner pour passer en petit palier.
Sinon Catcams.

salut, bah ca va être un catcams le 05, il y avait une bonne promo sur un site espagnol

salut, il est déjà arriver, en 24h, ça rigole pas

C'est un gros AAC que tu as pris là ^^
Les deux en dessous aurait été préférable pour toi je pense.
Il est noté ici en photo "sport", mais pour l'avoir eu sur le V2 début janvier 2020 pour tenter
un V2+ avant le bloc V3....
> Une galère par rapport à mon 4901102.

Le 05 est un AAC qui permet full config du 135/140ch en monopap (et régler dans les règles de l'art),
Donc cela c'est bien, attention quand je dis full config, cela signifie que l'on fait tous se
qu'il faut pour en tirer toute sa quintessence.

En mesure,
par contre les données sont fausses, en tous cas le miens était pas mieux que le 4901102... donc
énormément déçu
Et son croisement m'avait pausé beaucoup de problèmes, en cartographie de ralentie,
il y avait trop trop de carburant à cause :
- Des gros injo et de la pression pour le reste de la plage...
- Et aussi de 3/4/5 chose qui se passe au croisement même...
Comme j'étais pas encore rentrer dans mon MP5.2, j'avais du revenir sur mon 4901102...
Faute de pouvoir bien me régler au ralentie donc.
Et, en Pmax, cela me l'avait décalé de 7000 à 7500trs ! je me souviens sur autoroute lors de mes essais.

Sur mon V2 avec le 05, la demande de carburant à certain régime était conséquente !
Par rapport à se que j'avais déjà !
Âpres,
si tout est fait dans les règles, c'est un bon AAC, qui avec un 4pap pourrait même permettre du 150/155ch

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24h ! Chapeau aux transporteurs ! C'est dingue !

salut, ah merde, je savais pas que tu l'avais eu celui la, pourtant ça reste un route, et oui, j'hésité avec le 02, mais ils vendent que ce qui et en stock sur le site espagnol, et il était a 300 avec les fdp gratuit.

Apres , j'ai lu que sur 205 ça aller bien, même que certain disent qui aurait du etre monté d'origine sur les rallye. après ils mettent 12 degrés avance a l'allumage en plus il me semble, donc oui, faudra surement changer la carto^^

faut juste que je me motive, mon tel indique -4° ce matin^^ et après vérification, j'ai pas mon joint de vilo, c'est un autre joint d'aac^^

sinon il est dur a sortir l'arbre? j'ai juste un support a viré?

Ouai quand c'est pas en stock, parfois avec eux (Catcams) tu peux attendre 1/2/3/4mois (vécu)







Yes c'est noté "Sport" mais c'est faux.
C'est déjà un AAC "Racing" pour moi, surtout si tu le compare à nos origines de TU5 ou TU3....
Le 4901101 du début de liste est déjà celui de groupeA d'époque si je me trompe pas,
car le groupeN est l'origine de XSI 1.6L très légèrement amélioré.
Enfin âpres ici c'est pas du AAC de XSI car c'est du petit palier, mais bon..
Donc quand il dise "sport", quand ont s’aient ce qu'a un TU en grA..

Se que Catcam's là ne fait... Il ne le compare pas à nos AAC d'origine, c'est des crétins.
Et puis leurs schémas datant de "1980" en 2025.... voila quoi....
Ils sont en noir et blanc, en Anglais ici c'est la France des gaulois....
Et la définition en pixel est archi naze.
Et leurs valeurs ne représente pas un AAC de TU3/TU5 en SOHC mis dans le bloc prêt à rouler...
Donc les vals sont faussé et non réel...

Et puis d’ailleurs,
Je ne sais pas pourquoi il ne font pas du AAC entre 250 et 260°, ou là, selon les specs
comparer à de l'origine cela serait du AAC dit "sport".
Le 4901105 est un AAC "racing" pour moi, il faut des connaissances pour l'exploiter de XX % à 100%.
C'est pas un AAC à "balancer" dans le bloc comme cela


Enfaite,
moi je considère que si ont ne va pas exploiter un arbre à cames à 100% de se qui est
possible de faire avec, cela ne serre à rien d'en prendre un qui s'avèrera inutile/ trop gros donc.
Autant prendre un plus petit
> A 90% les personnes prennent des AAC qu'ils utilisent pas/ qu'ils exploitent pas
sur leur bloc moteur.
Ils auraient les mêmes perf avec un AAC plus petit.
Et le pire c'est quand ils croient que le AAC est pas suffisant, car se ne sont pas des connaisseurs.

C'est comme savoir tiré la quintessence d'un noyau de cylindre 2T et de son architecture (diag/
transferts/ architecture interne), cela sert à rien d'avoir un cylindre trop "circuit" si c'est pour en exploiter que "20%" .

Cet AAC que tu as prit, il est bien, classic comme le 745 en gros palier, mais bien souvent
par 90% des personnes qu'ils l'on : inexploité.

Catcam's devraient faire des AAC pour TU plus petit








Cet AAC à besoin de pistons à encoche (d'origine donc modifié ou alors forgé car les forgés
ont des encoches..) pour bien fonctionner, car il lui faut du RV/RG et une bonne marge de sécurité de jeu soupape/ piston.
Ensuite viens le calage choisit, qui peu aussi nécessité les empreintes, en utile.


Pour l'allumage sur 205 Rallye c'est différent avec le TU24.
Comparer à nous.







Il faut lever le bloc coté gauche, donc ya effectivement le support gauche à déconnecter.
L'aile gauche passager à retirer, à voir.., à voir comment tu lèves.
En 1, il faut sortir l'axe des culbuteurs part la droite, donc la batterie est à retirer, et le
boitier d'eau aussi de la culasse, pour déconnecter le Y de maintient de l'AAC, qui est a son bout coté batterie donc.
L'axe, une foit les culbu retirer, il doit sortir librement sans trop le taper au marteaux
caoutchouc (pontet serrer donc hein).
Les pastilles internes G/D de l'axe des culbuteurs ne doivent surtout pas être retirer/perçé,
car se sont elles qui maintiennent la pression d'huile dans la rampe/ l'axe, pour les culbuteurs.


Attention à ne rien faire tomber dans le bas du bloc moteur part les retours d'huiles au bac à huile.

Normalement sur le post de ma XS, j'ai déjà tout montrer, vers début 2020.
Jette un Å“il.

il est monté la, la vache, faut lever super haut le moteur, je remonté les culbu, j'ai recalé la distri, je commencer a avoir faim, je vais voir pour collé a la pate le support bobine tout a l'heure histoire qu'il sèche cette nuit, j'ai démonté le papillon aussi, sinon j'arracher le potar^^

je ferais pas ça tout les jours lol, la pauvre

salut

problème de ralenti, le mot est faible^^

la bagnole saute carrément sur elle même a froid comme les vieux tracteurs en mono cylindre^^

sinon c'est impressionnant comment ça souffle derrière et le bruit, il a doublé.

sinon je vais essayer de magouiller un peu pour avoir du ralenti, fait chier de redémonter tout, et il y aurait moyen de modif le calculateur? et combien cela me couterais?

C'est effectivement "spécial à faire".
Oui l'admi touche la baie ou le renfort de la baie de pare brise, donc il faut la démonter.
Et parfois sa peu fuire côté spy de boite, gaf.

Après, effectivement, ont ne change pas de AAC tout les semaines/mois donc sa va.
La 1er fois est toujours la plus merdique, la 2e est plus simple et rapide car ont sait déjà.






Je l'avais dis.
Tu as quel injecteur là ?





A ba sa, quand tu compare le 5/6/T au J ya déjà une marche, là yen à une deuxième !







Tu as quel pression et quels injo là et quel carburant ?
Tu la mis avec la poulie d'origine et les pistons d'origine ?
Tu est à quel RV ?
Tu as quel épaisseur de jdc là ? tjr 0.6 ?


Car cette AAC, par exemple full E85, il nécessite des injecteurs de +/- 250cc je dirai
d’expérience et une capsule de 3.5b.
Comme départ, ensuite faut peaufiner en + ou en -

salut, je dois être dans les 10.4 de rv, et en injecteur, j'avais calculer 180/185cc sous 4 bars, ouais en full e85, piston et poulie origine.

j'avais pas souder les trous de la cale du papillon, j'avais des vis avec un coup de pointeau, j'en est viré une, ca va mieux, j'ai un peu de ralenti, ça fait style, elle tourne sur 3 pattes

salut

bon j'ai un peu de ralenti, j'ai monté des 230cc avec la capsule 4 bars, c'était pas top, du coup j'ai calé les culbuteurs a 0.60 partout, c'est un peu mieux, faudrait peu être test a 0.80, je sais pas. lol

du coup elle est super longue a chauffé et le filtre du reniflard fume pas mal^^

mais ça tourne plus rond, je cul de la voiture ne sautille plus lol j'ai pas encore test sur route sinon, et pas non plus test la capsule 3 bars après avoir refait le pap, ca sert a rien de lui laissé passé de l'air, vu que le pas a pas compense, mais il s'ouvre pas assez quand même, y'a pas moyen de triché avec un potard quelque part? de plus j'ai l'impression quelle tourne plus rond a chaud, peu être trop d'essence?

Ok, 10.4, pas assez avec un tel AAC, ton RG doit être inférieure à l'origine.
(Cependant cela empêche pas du rouler).
180/185cc calculer sous 4bars ou sans avoir prit en compte les 4bars ?
Cela ne sera pas assez fullE85 pour cet AAC.




Je te conseille de faire très attention pour boucher les trous du volet laiton, sans la cale.
Car si c'est mal fait (cause laiton/ type d'apport/ fusion), l'apport se barre dans le bloc et peu
te faire serrer un cylindre ou bloquer une soupape = bloc mort !

Autre chose,
Ne passe pas au chalumeau le volet laiton (j'ai déjà essayer) il se déforme sous la chaleur = volet HS.
Si le volet laiton se déforme de 0.1/0.2mm, c'est fini, sa rotation ne pourra plus se faire
correctement dans le papillon.


La solution la plus simple est soit de changer juste le volet laiton (celui de XSI 1.4L 100ch-95ch/ AX
GTi 1.4L 100ch va) soit d'en faire faire un sur mesure via un pro.
Souder du laiton est pas chose simple !

Autre solution qui de plus évite les accouts de boite et autres dû au retrait total de la cale,
la cale alu du volet peut se réduire de quoi 65/70% en épaisseur.
Pour moi, c'est le mieux à faire, d'expérience avec les années.
D'autant que le calculateur est régler dans ses cartographies pour/avec cette cale !
Il faudra alors sceller les deux vis avec un produit de scellement Loctite, car cale réduite, il restera alors
plus beaucoup de filet de filetage dans l'alu de celle-ci.






Je vois se que tu as voulu faire.
Avec du RV en hausse, ou un AAC + RV en hausse, le bloc à besoin de plus d'air au
ralenti, se qui est logique et normal.
D'autant qu'avec des injecteurs plus gros, si le ratio air/carburant est plus respecter et bien la
carburation se fessant mal le ralenti chute alors vers les 500/600trs-min...
Pire si la ligne est libre, du "yoyo" s'installe via le vilebrequin pendant sont cycle de rotation (vitesse/ accélération/ décélération/ vibration).
Il ne faut jamais régler le ralentit ligne libre en 1er, toujours ligne fermer.

Bien souvent le pas à pas peine à faire le nouvel ajustement, pourquoi ?!????
Une ré-initialisation est nécessaire, voir un très léger apport d'air est nécessaire par un moyen "détourné",
sans toucher à l'ouverture du volet laiton (se qui ferai bouger la valeur de tension de retour au calculateur,
faussant ainsi la position ralenti < 0.6volt ).


Maintenant dans tout cela, comme dis auparavant, il faut régler la cartographie d'injection au ralenti.
Sans cela de fait, tu aura toujours avec un tel AAC de compétition et non de route,
des soucis au régime/ position de ralenti.




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Tant que la cartographie d'injection au ralenti est pas régler, plus tu met des gros injecteur pour le
reste de la plage de fonctionnement moteur donc de +/-900trs-min au rupteur, et bien le ralenti est de pire en pire, car tu enrichis avec les gros injo.
Tu te retrouve donc avec trop de carburant au ralenti.





Il ne faut "absolument" pas toucher à cela.
Le jeu aux soupapes qui se règle via les vis des culbuteurs est là uniquement pour la dilation des soupapes.
Pour éviter ainsi qu'une soupape chaudes à la queue dilater se referme pas correctement
dans son sièges, c'est uniquement pour cela que se jeu existe
Rien à voir avec du réglage d'injection lambda1 (ou autre lambda), et rien à voir avec les RPM.

Sur poussoir hydraulique, c'est le systeme hydraulique interne du poussoir qui gère cela.
Sur un poussoir mécanique, le jeu se règle avec des cales/ pastilles.

Donc là, tu peut tout remettre à 0.2





Ah bas sa ^^ Remet 0.2 partout.

Si le filtre du reniflard fume, attention à ce que tu aille pas du E85 qui passe dans l'huile =
Trop trop riche au ralenti.
E85 dans l'huile = serrage moteur !






En 1, sur une voiture avec prépa ont regle toujours le ralenti en ration air/carburant.
En 2 une fois que le ralenti est parfais, on procede aux essaie sur la route ouverte ou fermer ou circuit ou autres.
Pour faire le reste des réglages.





Tu arrivera jamais à rien avec cette AAC sans faire se que j'ai dis
Surtout avec se calculateur là de base, dont ses cartographies sont purement routières,
et à des années lumière de pouvoir faire fonctionner correctement ton bloc moteur avec le
AAC que tu as acheter.
Il y a un énorme faussé entre le AAC "5"/ "6" de VTL/ VTS/ 106 XS/ TU5JP L3 et celui que
tu as acheter, énorme.
Comme dit en haut, la classification "sport" dans la documentation de CatCam's est fausse.
Cet un AAC qu'on "balance" pas comme cela dans un bloc
Déjà que celui de TU24 dans le TU5JP fiche déjà la mouise en réglage....^^

C'est pour cela (entre autres) que à 90%:
tout ceux qui mettent du AAC se casse les dents derrière.
Certains calculateur sont légèrement permissif de plus de chose, comme du calculo de
XSI 1.6L ou de S16, les nôtres de 90/100ch non.

Je vais te dire,
sur le MP5.1 ou 5.2 en logiciel PSA (Software) de 1.6L dedans (car ya du 5.2 de 2L, j'en ai, et autre),
et bien rien que de retirer les 8 culbuteur patin pour mettre ceux à rouleaux, le réglage
derrière pour être bon est déjà la misère, notamment à cause du croisement au PMH de croisement qu'ils imposent.








Exacte,
il compense, la valeur de régime de ralenti est inscrite en code dans le calculateur.
Le calculateur fera "tout" pour que le bloc revienne à 870/920 trs-min.
Et dépasser 1400/1500trs-min c'est l'inverse qui se produit si ya trop trop d'air d'apporter
= Emballement moteur incontrôlé.







Non.





Cela est surement dû à la sur-injection à froid (starter électronique quoi..) dégressive, qui se
coupe arriver à 70/80° de température moteur (sonde culasse).
Et un bloc moteur tiède/ chaud fonctionne toujours mieux qu'un froid, en carburation, c'est normal.





La seul chose positive que je note, c'est qu'elle a pas de gros va et viens, et qu'elle cale pas.
Ça c'est positif, mais comme tu est là en vidéo avec les petit injo, c'est normal.

Moi, ralenti régler avec le V3 en élaboration début 2022 :



________________


Si tu veut poursuivre avec cette AAC, il faut mettre un porte-eprom, et faire un eprom avec
l'injection au ralentit de modifier.
En 1 pour commencer.
(Sans commencer à tout mélanger).

salut, merci pour ton retour, du coup c'est bien un porte eprom de 32 broches quil me faut, plcc32? sinon pour la puce, tu pourrais m'en faire une? comment ça se passe et a combien cela me reviendra, ou faut faire ça en mp.

j'ai chopé aussi une photo d'écran d'un mec qui a monté les mêmes bobine d'allumage que nous sur une ralloche, du coup il a fait pas mal de mesure a la lampe stronbo, je met ça en dessous

bon bah j'crois bien avoir niké le calculateur^^ j'suis dégouté

non c'est bon elle démarre, l'eprom etait pas assez enfoncer, je pourrais coller le contour du porte eprom avec quoi, silicone? super glue^^ vu que c'est pas très jolie jolie en dessous, je préfère éviter que cela bouge.

pareil, vous avez une pince exprès pour retirer l'eprom?
j'ai mis de la corde a rôtie lol

je devrais recevoir une puce vierge dans la semaine

Oui.




C'est possible, mais à distance c'est assez compliquer, j'ai pas la voiture sous le nez.
Et comme tu le sais, une voiture se regle quand tout est ok sur elle.
(Il ne faut pas qu'un problème X cause un souci de réglage).

Il faut faire soit de l'envoi d'eprom, soit de l'envoi de fichier modifier.
Dans le 2e cas, il faut du matériel pour de ton coté.
Et il faut que j'ai le temps pour.
C'est très bouffeur de temps, d'heures.
J'ai reçu ton MP.

Je vois aussi que tu est pas très loin de moi.





Se qui est dans se tableau est assez basique, j'ai l’impression que c'est de la valeur de
base pré-établie, comme dans le Sybele5 ou E-race black à ensuite modifier à sa sauce.
Je ne sais pas quel est le logiciel utilisé de cette gestion programmable, mais d'avoir 16 palier de valeur
pour la pression est certe précis mais pas forcement nécessaire.
Les 93kpa afficher de plus corresponde peut-être pas à la valeur max du capteur utiliser lorsqu'il est à toc.
Sinon les valeurs d'allumage ici en décimal, sont très sport, si je me base sur notre
calage de VM de TU5, et de sa cible, et du positionnement du capteur.

Ici en photo, si ça tourne au SP98.... sa risque de cliqueter ^^ selon du paramètres
moteur (que je connais pas ici).
Mais encore une fois,
je ne sais pas quelle cible est utilisé ici, quel VM, quel positionnement du capteur.


Pour comparer nos valeurs à par exemple ces valeurs ici en photo :
Il faut le même VM, même calage de VM, même cible, même positionnement du capteur PMH.
Car ici en photo, les valeurs afficher sont peut-être propre à certaines pièces !


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Pourquoi ?




Il faut l'enfoncer, mais pas a fond non plus, moi je met au fond une petit plaque ou mousse.
Car si ont l'enfonce complétement, niveau contacte c'est pas top.

C'est toi qu'il la fait toi même se porte eprom ?
Ou, tu la fait faire via un pro ?





Normalement, si c'est bien fait, le porte eprom ne bouge pas !
Les pistes cuivré de la carte-mère, du pcb, le tiennent avec les petites soudures.
Si jamais ça bouge..... aye aye aye !
Gaf à toi si la voiture coupe sur Autoroute sans bande d’arrêt d'urgence
(Se qui met déjà arriver avec ma 406 coupé et le MP5.2 d'origine qui avait une des
32 piste de dessouder à l'eprom d'origine souder (vis cacher de l'ancien propriétaire de la coupé,
et la raison n°1 de la vente de sa 406 coupé.... un escro donc, encore.... car il ma en rien prévenu de se problème là)




Une pince existe





L'idéal est d'avoir 4/5 eprom, pour pouvoir avoir plusieurs modif dessus = plusieurs essaies possible.

oui j'en est qu'une, et oui je l'ai fait moi même avec de la tresse, mais c'est pas top, j'ai du refaire quelque contact, je l'ai collé la, pour plus de précaution, je suis pas trop content de moi sur ce coup la

oui j'imagine qu'il faut la carto d'origine pour la signature, après c'est plus pour rouler et quelle tienne le ralenti correctement, c'est pas une carto au petit oignons, la j'imagine qu'il te faut la caisse.

un ralenti vers 1000tr et un peu d'avance a l'allumage, je pensé que comme tu as le même calculateur, je pensé que tu avais des donné déjà prête en stock ou du moins proche de ce qu'il me faut.

enfin je sais pas trop comment ça marche, et de toute façon le bloc a pas le rv idéal non plus



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pour la photo, au début la cible était sur la poulie de vilo et après il a monté un volant de tu1, le calculateur que pour l'allumage vient d'Ukraine, un mec qui fait des boitiers assez complet d'après se que j'ai lu, et ca n'a rien a voir avec les prix d'ici. je met le lien

https://secu-3.org/en/

Il fallait me dire, je te l'aurai fait au top







En 1, il faut que je re-vérifie le porte eprom au microscope, pour pas de mauvaise surprise par la suite.
En 2, je peut te faire un eprom pour diminuer le carburant au ralentit.
Mais : je ne sais pas quoi te mettre en diminution pour ta config.
Et s'il faut qu'ont fasse 15 envoi A/R d'eprom par la poste...... laisse tomber.
Ont peut quand même essayer.
Il faut que tu m'envoie ton calculo via Mondial Relay.






Oui possible.
Oui j'ai tout, et j'ai tout garder.




Cela serait bien de décalé ta poulie de une dent, pour générer de l'avance d'admission
via ton AAC, pour regagner en compression, RG, et en stabilité de ralentit.
Par contre, au PMH de croisement, je ne sais pas si cela passerait avec ton AAC et tes pistons.
Ainsi que la marge restante, et la marge de sécurité.



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Je regarde le lien.