Merci PF pour les infos et merci à tous pour vos remarques

Tu est Suisse ?

Ok l'échangeur dont tu parles c'est une modine

Exact c'est la modine. Je ne pensais pas que ça pouvait fuir ce truc...



Oui, ton épaisseur de dépôt dépend du temps de trempage et du rendement du bain (directement lié à la température et des composés présent dedans, concentration en nickel etc). Sur ce type de bain à dépôt chimique il faut renouveler l'apport des composant du bain en permanence pour avoir un rendement constant.

Ton bain est plutôt lent en vitesse de dépôt, 5 microns/h, ça permet une meilleure homogénéité. Moi j'avais plutôt l'habitude d'un bain entre 10 et 20.
Concernant les épaisseurs, environ 10 microns c'est bien. Au delà ça sert pas à grand chose.

Pour une bonne préparation d'une pièce en acier, la pièce doit être complètement dégraissée, sans rouille, et le top c'est de la décaper dans l'acide chlorhydrique. Le bain étant à base de chlorures ça permet une très bonne accroche du nickel sur l'acier.

Tu peux aussi faire bichromater tes pièces, c'est beau c'est propre et ça tient plutôt bien dans le temps

Oui, vaudois
Et je me demande si cette 106 n'est pas suisse aussi et devrait aller dans "106 XSI étrangere"




Oui alors je dégraisse à l'essence et je passe la pièce à l'acide chlorhydrique, c'est hyper efficace
Ensuite je trempe la pièces dans une solution eau + bicarbonate de soude pour annuler l'acide, puis je sèche ma pièce avec chiffon + compresseur et je la trempe rapidement dans la solution au nickel préchauffée pour éviter l'oxydation.

ton étape de dégraissage + décapage est très bien. Par contre ton bain de nickel est acide (à vérifier au papier PH) donc pas besoin de neutraliser au bicarbonnate avant le bain. Et je dirais même que neutraliser au bicarbonate est contreproductif car tu perds le bénéfice de l'activation à l'acide chlorhydrique et si tu entraines du bicarbonate dans ton bain de nickel ça va finir par le flinguer.

Par contre c'est bien de rincer à l'eau déminéralisée pour éviter de transférer trop de chlorures dans le bain de nickel, même s'il en est déjà partiellement composé (c'est plus pour ne pas le dérégler car il y a une balance sulfate/chlorures normalement).

Et surtout ne pas sécher la pièce avant traitement !! lorsque tu décapes la pièce tu assures un film humide sur toute la surface de la pièce. Ce film est super important et il ne faut pas le perdre entre les étapes. si la pièce démouille c'est qu'elle est mal dégraissée /décapée.
En traitant une pièce qui a perdu son film humide tu t'expose à des problèmes d'adhérence et manques de matière. Donc entre les étapes de trempette faut pas trainer et risquer de perdre ce film !


Avant tout, il faut que tu testes ton bain de nickel au papier PH (je n'ai jamais vu de bain de nickel basique mais on ne sait jamais).

Si c'est un bain acide (PH<7) il faut que tu appliques cette gamme :

1 - dégraissage (essence/alcool nettoyant frein etc...)
1bis - Rinçage à l'eau claire
2 - décapage acide chlorhydrique
3 - rinçage eau déminéralisée (genre 2 trempettes de 2 secondes c'est suffisant)
4 - bain de nickel
5 - rinçage eau déminéralisée, avec un pchit au dessus de ton bain de nickel (ça évite de perdre des ions Ni)
6 - Rinçage (dans un bac différent de l'étape 3)
7 - séchage


Si c'est un bain basique (PH >7) ajoute un rinçage au bicarbonate après l'étape 2.

Edit : Je me suis aperçu d'une erreur en me relisant, j'ai rajouté un rinçage à l'étape 1bis

Excellent, merci beaucoup, je testerai ça lors de mon prochain nickelage !

Toujours impressionné par l'étendue des connaissances sur ce forum on apprend sur tout tous les jours.

Est-ce quelqu'un ici a déjà démonté ce genre de boitier papillon ? Je n'arrive pas à aller plus loin !

SL_
Tu ne pourrait pas démonter l'axe sans dé-riveter le systeme du câble qui sert au basculement du volet.
Opération sans retour en arrière vue le type de rivet.
Dommage que se montage soit ainsi d'origine usine Solex .

Bon les gars j'avance un peu de tous les côtés



- Pour commencer j'ai fait la distribution avec la méthode des 2 doigts à 90°... Ça me plait pas mais c'est ça ou les unités SEEM
- J'ai aussi monté l'embrayage et la boîte
- J'ai remonté le boîtier papillon que j'aurais pas dû essayer de démonter parce que je l'ai abîmé



- J'ai terminé de vider la baie moteur ! Globalement il n'y a pas trop de rouille mais quand même une mauvaise surprise au niveau du passage de roue avant droite



Après avoir brossé un coup :




Ça avait été "réparé" en bouchant un peu avec des points de soudure et une bonne couche de mastique

Ça m'a pas l'air dramatique, je pense que je vais m’entraîner à souder des tôles pour réparer ça moi-même comme il faut, qu'est-ce que vous en pensez ?

La tôle percée de rouille vient couvrir le longeron ? A voir comment elle est reliée à tôle du bas... Je suppose qu'elles sont pointées à la jonction. A voir aussi si elle est solidaire ou non du longeron. Il te faudrait récupérer cette tole "saine" sur une épave.
Pas si simple. La rouille n'a pas l'air d'avoir attaqué le longeron mais il faudrait s'en assurer en retirant la tôle malade... Du taf quoi...

OUPS c'est bien attaqué là

SL_

Il va falloir retirer au petit disque à tronçonner Dremel, la tôle rouillé/ percé, et voir comment s'est
derrière, en premier, pas le choix.

J’espère que ta poutre de châssis est pas toucher (longeron).
Les réparations mal faite, les problèmes continuent derrière.






Trop de boulot de récuperer le morceaux sur une autre, le nombre de point à défaire est énorme.
Il faut le poste GYS de dépointage/ pointage qui va avec...
Ensuite il faut re-préparer la tôle pour quelle soit repointé sans jour...
A la fois celle de la caisse, et la nouvelle tôle.
Selon le levage de la voiture, son poids et se que supporte cet élément retiré, la structure peut bouger = marbre.


C'est un job complet pour faire cela dans les règles de l'art.
Le mieux serait de trouver le morceaux neuf sinon mais bon...
Le mieux du mieux est de faire un raccord avec une tôle d'une autre
106, tôle prise ailleurs (ou y'en as à prendre facilement, emplacement donneur, de même épaisseur)

SL_
Quoi de neuf part ici ?

Salut !
Ici il y a du changement

En fait la rouille était bien pire sous la première couche de tôle:


Mais maintenant tout est réglé:



Vous pouvez m'engueuler ou me faire la morale, je m'en fiche. Je vais rouler comme ça et j'assumerai toutes les conséquences, pas le choix !

Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai passé des mois à comparer les différents procédés de soudure, à choisir un poste à souder et à m'exercer jusqu'à obtenir de belles soudures bien pénétrantes. J'ai fait ça au TIG, un procédé magnifique. Sûrement le meilleur pour faire un travail précis et qualitatif sur de la tôle fine, ici 1.5mm et 0.75mm. Le travail sur la 106 m'a pris une bonne semaine à plein temps et je suis fier du résultat.

Maintenant je reprends là où j'avais laissé le projet: repeindre la baie et tout remonter !

SL_

Ah bien c'est pas mal sa, c'est même bien je trouve !
Reste plus qu'a refaire les jonctions de revêtement.
Remettre de la cataphorèse en bombe puis de l'après puis de la colle carrosserie d'étanchéité
et puis du gris dessus de la couleur de la XSI.
Bonne réparation

Désolé pour la qualité médiocre des photos

SL_
Pour le compartiment moteur, tu as pas décider de remettre la peinture d'origine identique au reste de
la carrosserie ?

Non, j'ai pas besoin qu'elle soit authentique. J'ai simplement pris un gris anthracite au magaz du coin + un vernis durcissant et bien sûr de l'anti-rouille en dessous ! Désolé pour les puristes